Еухаріс квітучий — догляд в домашніх умовах, розмноження і пересадка

Еухаріс догляд в домашніх умовах

Що таке кімнатний квітка еухаріс? Це лілія, яка відноситься до роду цибулинних рослин з сімейства Амарилиссовые з 20 різними видами. Назва походить від грецького слова, що означає «витончений» і добре підходить як опис цієї рослини без зайвих слів, але існує альтернативна назва – «амазонська лілія». Мешкає в основному в Центральній Америці і Південній Америці. Він зазвичай росте в тіні вологих лісів і є великим улюбленцем багатьох садівників.

эухарис уход

Його кулясті цибулини досягають шести сантиметрів у діаметрі, а листя мають темно-зелений колір, і їх кількість зазвичай між 2 і 7 штуками і завдовжки до 55 см з шириною до 20 сантиметрів. На листках виступають довгасті жилки, а сам зовнішній вигляд листя має невеликі зморшки. Квіти білого кольору з можливим нахилом зеленуватий або жовтуватий, мають приємний аромат і з’являються в серпні або вересні. Лілія еухаріс стане гарною прикрасою для Вашого будинку при правильному догляді і правильних умов для проживання – рослина невибаглива, але необхідно дотримуватись норм.

Догляд за еухарісом нескладний – це досить невибагливий квітка. Однак, варто врахувати, що рослина потребує велику кількість особистого простору для себе, щоб у нього не було проблем з зростанням. Він не є тіньолюбних квіткою, але навіть з урахуванням цього, він буде почувати себе прекрасно в будь-якого віконця. Однак, не можна давати йому залишатися в полуденний час під прямими сонячними променями, тому що інакше сонце просто спалить квіти і листя амазонської лілії. При правильному дотриманні правил догляду еухаріс цвітіння порадує Ваше око і довго буде жити на Вашому балконі.

Еухаріс догляд в домашніх умовах вимагає точного дотримання наступних правил для комфортного зростання та функціонування в домашніх умовах, щоб не було проблем, захворювань і ризику зараження шкідниками:

 

  • Він вимагає підвищену вологість повітря. Його необхідно регулярно обприскувати, особливо коли повітря в приміщенні висихає – тобто, взимку побільше. Але на час цвітіння (з моменту появи квітконосу) обприскування необхідно припинити, щоб квіти та бутони не пропали з-за попадання вологи на них;
  • Не можна давати йому стояти під прямими сонячними променями, інакше сонце спалить квіти і листя рослини. Розмістити його у відносній тіні;
  • Температура не повинна бути нижче 18 градусів і вище 22, в той час як взимку необхідно підтримувати температуру між 16 і 18 градусів;
  • Квітка не переносить перепад температур;
  • Поливати варто двічі в тиждень в період зростання і в інший період – трохи рідше, і необхідно не перебирати з зволоженням – інакше еухаріс цибулина згниє. Якщо ви перестаралися з зволоженням, необхідно злити воду з піддону і підсушити грунт, а також поливати трохи рідше, щоб привести його в норму;
  • Його потрібно удобрювати тільки в період активного росту, близько двох разів на місяць;
  • Він тільки приймає рідкі добрива з пониженим вмістом азоту, а мінеральні та органічні добрива необхідно поперемінно використовувати для нормального росту, і припинити підживлення як тільки рослина відцвіте.

 

Слідуючи цим інструкціям, ви зможете підтримувати еухаріс в хорошому стані і простежити за тим, щоб еухаріс довго радував Ваш очей. Еухаріс квітучий два або три рази на рік буде прикрашати Ваш балкон і давати приємний аромат Вашому будинку. Давайте розглянемо подальші кроки у догляді і нюанси, з якими Ви можете зіткнутися в процесі, так як пересадка і боротьба з шкідниками теж мають свої особливості.

Пересадка еухаріс

Коли справа доходить до пересадки, то еухаріс необхідно пересаджувати в період спокою, після відцвітання. Приблизно це варто виконувати раз в три-чотири роки. Необхідно бути гранично обережним у процесі,

эухарис цветущий

щоб не пошкодити коріння і не пошкодити рослину. Воно дуже болісно реагує на порушення положення коренів, а також на їх пошкодження, що може призвести до подальших проблем у зростанні рослини і можливо – його загибелі. Тому потрібно бути гранично обережним у процесі еухаріс пересадка.

Рослині необхідний живильний грунт. Необхідна суміш дернової, листової, торфово-волокнистої грунту, а також потрібно додати гній і пісок. Горщик эухарису необхідний широкий, щоб рослині було, де розвернутися, і цибулину із земляною грудкою необхідно туди посадити на глибині 4-5 сантиметрів. Необхідний також шар дренажу глибиною в 2 сантиметри під грудкою землі, щоб вода не застоювалася в горщику.

 

Розмноження еухаріс

эухарис приметыЕухаріс кімнатний можна розмножувати насінням, або ж цибулинами, і перший варіант використовується рідше, ніж другий. Кожен з варіантів розмноження має свої особливості, до яких треба придивитися.

Спосіб розмноження цибулинами відрізняється від більшості інших цибулинних рослин тим, що материнську цибулину і кущ потрібно ділити так, щоб у кожній частині було по кілька цибулин – зазвичай чотири або п’ять, щоб не занадто сильно травмувати коріння і легше було приживити їх до нових горщиках. Протягом року після розмноження вони повинні зацвісти при правильному догляді за паростками і при правильних умовах. При неправильному догляді після пересадки еухаріс не цвіте і може загинути, якщо не простежити за процесом і допускати помилки і ньому і в

 

Шкідники, хвороби і проблеми еухаріс

Поспішаємо Вас порадувати – у еухаріс хороший імунітет. Тим не менш, це не означає, що він повністю захищений від негативного впливу з боку шкідників і хвороб. Трипси і щитівки, а також павутинні кліщі іноді зустрічаються у даної рослини, але зазвичай вони зустрічаються тільки у ослаблених рослин, за якими не вели нормальний догляд з урахуванням усіх потреб і особливостей рослини.

Якщо ви зіткнулися з шкідниками, то в даному випадком інсектициди необхідні, але боротися з ними складно, тому краще заздалегідь запобігти цю проблему, дотримуючись правила догляду та вчасно удобрюючи квітка еухаріс.

эухарис желтеют листья

Якщо ж ви зіткнулися з тим, що у Вашого еухаріс жовтіє листя, то необхідно придивитися до кількості. Пара листочків буває у кожного, але якщо їх стає все більше і більше і з’являються темні плями, то швидше за все еухаріс страждає від стресу із-за змін в умовах утримання і страждає від пересихання або перезволоження, або від переохолодження – в даному випадку необхідно зрозуміти, що змінилося і як це виправити для того, щоб припинити цей процес.

эухарис не цвететЯкщо Ви зіткнулися з відсутністю цвітіння і хочете дізнатися, чому еухаріс не цвіте, то тут Ви зіткнулися з проблемою, тому що зазвичай вони цвітуть пару-трійку раз на рік. Для швидкого цвітіння цибулини еухаріс саджають по декілька штук в один горщик для прискорення росту, бо гидко випадку йому знадобиться 3-5 років для цього. Це найпоширеніша причина того, чому еухаріс не цвіте в домашніх умовах.

Якщо у еухаріс опадає листя, попередньо жовтіючи, то необхідно перевірити коріння. Є ймовірність, що є підгнилі ділянки, або ж коріння були пошкоджені в процесі пересадки або іншого. Підгнилі відростки треба видалити, а ранки необхідно обробити активованим вугіллям. Пам’ятайте, що після пересадки квітці потрібно тепло і тінь, інакше еухаріс жовтіють та відмирають листки.

 

Види еухаріс

 

Лілія еухаріс може похвалитися кількома видами, і кожен по-своєму цікавий:

 

  • Еухаріс беззубчатый, родом з колумбійських лісів з овальною цибулиною, трикутними довгастими листками, довжина яких сягає до 23 см в довжину і 11 см в ширину, а на квітконосі 6-8 білих квіток;
  • Еухаріс білий, теж стався з Колумбії. Цибулина яйцеподібна, листя еухаріс еліптичної форми, зелений квітконіс з 6-10 квітками;
  • Еухаріс великоквіткова, найпоширеніший з видів. Листки ланцетовидні, білі квітки по 3-6 штук на суцвітті, довжина стебла до 80 см;
  • Еухаріс Сандера, з широкоовальною листям, двома-трьома білими квітками;
  • Еухаріс Мастерса з широкоовальною листям до 25 см в довжину і 2 квітками на квітконосі, цвіте звичайно в березні.

Завдяки цим еухаріс прикмети Ви зможете визначити, який сорт еухаріс у Вас і також підлаштувати свій відхід і умови під нього. Однак, умови догляду та утримання практично однакові у кожного виду, тому достатньо знати загальні умови і дотримуватися їх для правильного росту і цвітіння еухаріс у Вас вдома.

 

 

 

Сансевієрія домашня — догляд та вирощування в домашніх умовах

Рослина сансевієрія (сансевьера) родом з Азії і басейну африканської річки Конго, звідки воно потрапило в Європу в XVIII столітті. Ця квітка заслужено носить звання домашнього чемпіона у виробництві кисню і поглинання більшості шкідливих речовин з повітря в приміщеннях. Серед садівників сансевьеру ще називають «щучим хвостом», «зміїною шкірою», «вовчим хвостом» або «тещин язик» за його характерну смугастість, жорсткість листя і їх довжину. Вітчизняним садівникам сансевієрія припала до вподоби за свою невибагливість, справжню декоративність і дуже ефектний зовнішній вигляд, завдяки чому її можна часто зустріти не тільки в будинках, але також офісах і будь-якому зимовому саду.

Сансевієрія опис

Сансевіеріі як рід представлені більш ніж 70 видами, серед яких зустрічаються і епіфіти. Належать ці рослини до сукулентів, входять до сімейства агавових і є близькими «родичами» юки і драцен. Природним кліматом для сансевіеріі є субтропіки і савани.

цветок сансевиерияЦі вічнозелені багаторічні рослини мають довгі листки прямостоячі, зібрані в розетки і зростаючі вгору прямо від кореневищ. У деяких видів сансевиерий є стебла, але головну цінність для будь-якого квітникаря представляють листя. Коричневі або темно-зелене листя сансевіеріі зазвичай мають жовті або білі поперечні або поздовжні смужки, а у деяких видів вони відрізняються характерним восковим нальотом – як це є у алое і агави.

Форму листя квітка сансевієрія має різноманітну: мечоподібні, округлі, овальні, ложкою, олівцем, плоскі. Довжина листя може досягати 1 метра. Листя у найпопулярніших видів сансевиерий вертикальні, але можуть також бути різнобічно орієнтовані або ж розташовуватися паралельно підлозі. Звертаємо увагу, що усі листи мають невеликі загострення на кінцях, які не рекомендуємо відламувати, так як це значно погіршить їх зростання.

Сансевієрія догляд в домашніх умовах


Різні види сансевьер мають різну швидкість росту – зазвичай від 3 листів в рік. Найбільш виграшними варіантами для будь-якого вашого інтер’єру будуть: ряд з однорозеточных рослин, висаджених в довгий невисокий горщик або велика група розеток, висаджених невисокий круглий горщик. Врахуйте, що знайденої форми сансевьера міняти вже не зможе, тому її потрібно провертати з певним періодом.

Квітка сансевієрія потребує мінімального догляду, а користі від нього багато. Своїми листами він прекрасно очищає повітря в приміщеннях, насичуючи його корисним для здоров’я киснем. Завдяки своїй позитивній енергетиці сансевієрія поглинає будь-який негатив і сприяє підвищенню розумових здібностей, тому його так люблять заводити в офісах і громадських установах.

Сансевієрія потребує товстостінному керамічному горщику, тому що її коріння дуже потужні і можуть запросто пробити стінку, борючись за вільний простір.

сансевиерия размножениеВиробляти першу пересадку потрібно через 1,5 року навесні, а другу – через 3. Сансевієрія пересадка повної заміни грунту не вимагає – можна обмежитися тільки новим верхнім шаром. При пересадці в ящик або велику діжку можна розділити кущ. Підготувати ґрунт просто – вам потрібно рівні частки перегною, торфу, піску і листової землі, а також 2 частки дернової землі. Для дренажного шару підійдуть керамзитовые кульки або шматочки пінопласту.

Якщо створити для цього рослини умови, схожі на сансевиерия уходприродні, то воно може зацвісти. Супроводжується сансевієрія цвітіння зазвичай тонким ванільним ароматом.

Для поливу вам знадобиться дощова або відстояна вода з крана. Часте і рясне зволоження рослині не потрібно. Поливати сансевієрія потрібно тільки при подсохнувшей ґрунті. Підгодовувати квітка потрібно всього пару разів за літо, але без зайвого азоту, щоб не погнили коріння.

Сансевієрія кімнатна залежить від освітлення, якого повинно бути в достатку, інакше смуги листя втратять свою контрастність. Від надлишку світла смуги починають жовтіти, а від нестачі – тьмяніють. Взимку сансевієрія потребує в обов’язковому досвечивании. Протягів рослина не любить, а прийнятною температурою для нього буде всього 14 і вище градусів.

Сансевієрія розмноження


Розмножується квітка завдяки черенкованию, поділом кореневищ або за допомогою насіння. На відцвілої сансевіеріі ви побачите зав’язалися стручки, де розташовані горошинки-насіння. До самого посіву стручок потрібно тримати закритим. Для кожної насінини знадобитися свій стаканчик, який потрібно утримувати в теплі після висадки. Кореневища в процесі пересадки необхідно розібрати, відводки з корінням або потрібну вас частину куща потрібно відокремити за допомогою гострого ножа.

сансевиерия размножение листом

Допускає сансевієрія розмноження листом. Для цього вам потрібно вибрати здоровий і дорослий «мова», який необхідно зрізати повністю і розрізати на фрагменти довжиною від 5 до 10 сантиметрів і підсушити пару днів. Пластинки поглиблюють в землі приблизно на 3 сантиметри і створюють над нею своєрідну теплицю. Ємність з майбутнім рослиною поміщають в тепло і ближче до світла. Приблизно через 3 місяці у вас вже будуть повністю оформлені «дорослі» живці.

 

Сансевієрія види

Хоча рід сансевиерий і налічує близько 70 різних видів, але для домашнього квітникарства підходить лише 10 з них. Найбільш декоративними є сортові рослини.

У трисмугової сансевіеріі листя вертикальні, щільні і можуть досягати метрової висоти. Ця різновид посухостійка і відбувається з пустельних африканських регіонів. Форма листя у цієї квітки ланцетна, листя темно-зелене, з бурими поздовжніми смужками.

сансевиерия цилиндрическаяЦиліндрична сансевієрія має однойменні темно-зелене листя з вертикальними сріблястими смужками і жовтими штрихами. Листя у вигляді симетричної розетки має загострені і сильно завужені кінці про які можна сильно поранитися, тому зазвичай краю закривають корковими ковпачками. При цвітінні розетка прикрашається одним єдиним суцвіттям з зірочками кремово-білого кольору.

У такий різновиди сансевіеріі, як велика, листя ланцетні з довжиною від 30 до 60 сантиметрів і шириною до 15. У цього великого эпифитного рослини листя м’ясисті. Розетки містять зазвичай від 2 до 4 листків. Плями і смуги на листках мають малахітовий відтінок і розташовуються у вигляді красивого візерунка. Листя зазвичай мають вузьку червонувату облямівку. При весняному цвітінні у рослини випускається кисть з безліччю квіток, яка може досягати 80-сантиметрової довжини. Квітконіс у цій сансевіеріі прямостоячий, біло-зеленуваті бутони мають потовщену основу і вузькі пелюстки.

сансевиерия виды

Квітка сансевієрія гиацинтовая має 3 або 4 аркуша, які збираються в розетку. Висота коливається від 15 до 45 сантиметрів. Листя темно-зелені і мають світлі поперечні смуги, а по їх краях видно коричневий або білуватий кант. Цвітіння настає в зимову пору. У досягає 75 сантиметрів квітконосу є ароматні квітки дрібні.

У сансевіеріі Дунери розетки можуть включати в себе від 10 до 12 листків. Довжина плоских лінійно-ланцетних листків може досягати 25 сантиметрів. На листках зеленого кольору є поперечні розмиті смуги. Довжина квітконосу може досягати 40 сантиметрів. Квіти у рослини дрібні, мають білий колір і схожий з запахом бузку аромат.

Сансевієрія прикмети

«Якщо позбутися від цієї квітки, то буде у тебе швидке розлучення» — це одне з найбільш популярних серед жінок забобонів.

Також вважають, що зацвевшая сансевієрія вказує вам на те, що настав час здійснити все задумане раніше, адже все складеться вдало. А ось сансевієрія, зацвевшая взимку, удачі не обіцяє.

Квітка диффенбахія — опис та догляд за рослиною в домашніх умовах

Диффенбахія — популярний трав’яниста однодольних рослина, що належить до сімейства Ароїдні (Аронниковые). У природі його територія розповсюдження — тропіки Центральної і Південної Америки. Як граціозний кімнатний квітка диффенбахія полюбилася квітникарям у всьому світі і застосовується для озеленення інтер’єрів ось уже 150 років. Цікава історія цього вічнозеленого «чагарнику»: в XIX столітті він був названий на честь головного садівника Йозефа Дифенбаха, який служив при дворі Імператорського ботанічного саду у Відні.

Диффенбахія невибаглива у догляді і ідеальна для утримання в домашніх умовах, саме з цієї причини горщик з декоративною рослиною можна зустріти майже в кожному російському домі або офісі. Великі, соковиті листя за красою не поступаються квітучим рослинам і здатні оживити інтер’єр, внісши трохи «тропічного лісу» в будь-яке ваше приміщення. Кожен аркуш диффенбахии очищає повітря, поглинаючи багато шкідливі токсини, проте слід знати, що сік квітки отруйний, тому його не варто розміщувати в дитячій кімнаті, а також тримати його подалі від домашніх вихованців.

цветок диффенбахияСтовбур у цього рослини прямостояче, одиночний, росте швидко — у висоту може досягати 2 метрів. Листя овальні, подовженої форми, трохи загострені на кінці. Забарвлення листя різноманітна і залежить від виду і сорту рослини, але загальний опис буде таким: фон насичений, яскраво-зелений, з розкиданими по центральній частині плямами і штрихами білого, жовтого та блідо-зеленого кольору. У природі диффенбахія цвіте дрібними непоказними білими квітками. Квітуча диффенбахія в хаті – дуже велика рідкість, так як ця рослина практично не радує своїм цвітінням. Зазвичай цвітіння диффенбахии можна споглядати на початку весни. Розпускається ця тропічна і «несмачна» південноамериканська скромниця лише на кілька діб, тому радимо зафіксувати цей рідкісний момент, щоб викликати знімками заздрість інших садівників у вашому регіоні.

Диффенбахія дуже швидко йде в зростання, тому її нижні листя протягом усього життя мають властивість опадати, оголюючи стовбур і (природно) втрачаючи свою привабливість. Тому рекомендується кожні 2-4 роки обрізати рослину, залишаючи «пеньок» довжиною близько 10-12 сантиметрів, який незабаром дасть нові молоді пагони.

 

Диффенбахія догляд в домашніх умовах


Часто у квіткарів це рослина починає сохнути або ж у нього спостерігається пожовтіння і скидання листя. Якщо таке ж сталося і у вас – квітка намагається сигналізувати вам про неправильне його утриманні.

Освітлення.

Диффенбахія любить яскраве, але розсіяне світло, тому найкращим місцем її розташування будуть східні, західні або північні вікна. Від пекучих сонячних променів квітка слід старанно затінювати. Якщо в кімнаті встановлений додатковий джерело денного світла, то квітка цілком комфортно відчуватиме себе і посередині кімнати.

диффенбахия уход в домашних условиях

Вологість повітря.

Зазвичай вона є основним відповіддю на питання «диффенбахія чому жовтіє листя». Необхідно забезпечити підвищену вологість, в ідеалі — близько 80%. Якщо пожовтіння все ж відбувається, то вам необхідно обприскування. Рекомендується часте обприскування листків, а також очищення їх від пилу за допомогою вологої ганчірки або губки.

Температура.

Враховуючи, що рослина родом із тропіків, слід забезпечити диффенбахии належний догляд і оптимальну температуру змісту — близьку до природної середовищі. Діапазон може бути від +17°C до +30°C, однак найбільш комфортною є 22-25°C. У зимовий період допускається більш низька температура, але не нижче 15°C. Важливий момент: диффенбахія вкрай чутлива до частих перепадів температур і протягів. Якщо не забезпечите належних умов — не дивуйтеся потім, чому сохне диффенбахія саме у вас.

Полив.

У весняно-літні періоди при догляді за квіткою зверніть увагу на полив рослини. Він повинен бути рясний — не рідше 2 разів у тиждень. Визначати частоту поливу можна за ступенем зволоженості грунту в горщику, вона завжди повинна залишатися помірно вологої. Починаючи з пізньої осені і до початку березня полив слід зменшити до 1 разу на 8 днів.

диффенбахия посадкаГрунт.

Рекомендується уникати важких субстратів. Найбільш прийнятний складу — з листової землі і перегною з невеликим додаванням торфу і піску. Бажаний дренаж з керамзиту або битої цегли. Пересадку слід проводити навесні.

Підгодівля.

Квітка не має періоду спокою як такого, тому підгодівлю можна проводити круглий рік (раз у 10-14 днів), використовуючи мінеральні добрива. Чому жовтіє диффенбахія, якщо ви її досить підгодовуєте? Вона, швидше за все, перенасичена мінеральними речовинами. Тут єдиним порятунком буде новий горщик з новою почвосмесью, адже по-іншому зайві мінерали зі старої землі не вивести.

Як розмножити диффенбахию?

Способів розмноження диффенбахии багато (стеблами, листям, верхівкою, стовбуровими живцями, поділом куща). Найбільш з них популярні 2 наступних: за допомогою втечі з листям (верхівки) або ж стовбуровими живцями.

диффенбахия черенкиПри розмноженні шматочком стебла необхідно взяти відрізок довжиною близько 10 сантиметрів з однією ниркою, після чого викласти його на вологу землю (ниркою вгору) і через деякий час держак пустить коріння. Склад землі: торф і пісок в рівних пропорціях.

При диффенбахія розмноження «втечею» квітка ставлять у банку з водою, де через 14-20 днів повинні з’явитися коріння і молоді листочки — це ознака того, що рослина готова до висадки в грунт.

При будь-якому з обраних способів запам’ятайте, що головним секретом успіху процедури стане саме горщик. Справа в тому, що ця квітка росте і росте дуже швидко, миттєво займаючи в горщику всі вільні куточки. Дуже часто цей момент втрачають, що обертається частими пересадками диффенбахии в більший горщик. Щоб не мучитися з регулярними пересадками, радимо вам відразу обзавестися досить просторою ємністю. Тільки й тут бажано не перестаратися, інакше зростання квітки може надовго загальмуватися на одному етапі.

Диффенбахія пересадка


Зазвичай часом для пересадки диффенбахии є кінець зими або рання весна, т. к. після цього тимчасового відрізка у неї починається активна фаза вегетації. Крайнім терміном для безболісної та повноцінної пересадки буде початок травня-місяця. Рекомендований період нової пересадки – щорічно, про його причини ми говорили вище.

Трапляється так, що диффенбахии може знадобитися оперативна пересадка, щоб врятувати рослину від загибелі. Зазвичай це свідчить про те, що дифенбахія переросла свою «рідну» ємність.

Ознаками термінової пересадки звичайно служать:

  • незвичне уповільнення швидкості росту;
  • візуальне зменшення кожної новоутвореної листової пластини;
  • швидке пересихання землі при регулярному правильному поливі.

Як пересадити диффенбахию в таких випадках, щоб їй не нашкодити:

  • підбираємо ємність приблизно на 20% більше попередниці;
  • готуємо нові дренаж і (обов’язково) стерилізований грунт;
  • обережно вилучаємо рослина, щоб не потривожити його коріння;
  • так само обережно перевалюємо в нову ємність.

Постарайтеся при перевалці не пошкодити вже утворився земляно-кореневий кому.

Диффенбахія прикмети і забобони

  • У господині цієї рослини засмутяться відносини з наявними чоловіками.
  • Обвенчанная господиня диффенбахии безнадійно посвариться з судженим.
  • Самотня господиня квітки буде нагороджена «вінець безшлюбності».
  • Заміжня господиня диффенбахии овдовіє або їй загрожує швидке розлучення.
  • Це рослина відійде з дому всіх котів.
  • Поки що не завели потомства господарі диффенбахии приречені на тривалу бездітність.
  • Новоспечені чоловіки-господарі квітки стануть найближчим часом імпотентами.
  • На сім’ю обрушаться проблеми з фінансами, що приведе її до повного банкрутства і прирече на злидні.

Це основні укорінені забобони на тему «диффенбахія чому не можна тримати вдома», які підносить народна чутка, незаслужено принижуючи енергетичні переваги диффенбахии. Є ще ряд інших, але вони так і не знайшли ніяких підтверджень, тому викладати їх не має сенсу, адже для забобонного людини цілком вистачить і вище, щоб змусити його відмовитися від цієї квітки.

Які має диффенбахія види?

диффенбахия видыРізних гібридних видів і сортів у диффенбахии налічується понад 50-ти, тому ми зупинимося лише на найбільш популярних у наших широтах».

Кущі Диффенбахии Плямистої досягають метрової висоти. Черешки зазвичай пропорційні пластинок, є короткий квітконіс. Листя довгастих форм мають вістрі на верхівках, вимахуючи зазвичай до 38-сантиметрової довжини і 11-сантиметрової ширини.

Стебла у Диффенбахии Леопольда можуть досягати 6-сантиметрової висоти. Черешки цього виду розмірами значно поступаються листю і відрізняються ніжно-зеленим кольором з цятками фіолетових відтінків. Еліпсоподібні насичено-зелені листки мають посередині білу прожилку, а квітки оточені прісоцветнимі 15-сантиметровими листками. Качани у цій диффенбахии можуть доростати до 10 сантиметрової висоти. Зауважимо, що такий вид квітки найбільш поширений, оскільки ідеальний для декоративного використання і дуже ця диффенбахія будинку проста в догляді.

Диффенбахию Чарівну люблять вибирати для великих приміщень за її здатність рости навіть в дуже затінених місцях. Відрізняється цей вид своїми 55-сантиметровими листям, 1,6-метровим стовбуром і має листя насиченого зеленого кольору з білими вздовж жив смужками.

У улюбленою садівниками Диффенбахии Камілли деревоподібний стовбур прямий, а довжина може досягати 2,1 метра. Відрізняється Камілла видовженими яскраво-зеленим листям овальної форми і практичною відсутністю цвітіння в домашніх умовах.

Фрезія догляд в домашніх умовах

роза фрезияРоза фрезія є дуже красивим цибулинних рослин, яка вирощується в домашніх умовах, а також в саду. У фрезії близько 20 видів, найбільш відомим є фрезія гібридна. Вона з’явилася як результат схрещування декількох видів фрезій близько ста років тому. Країною походження рослин є Південна Африка.

Фрезія отримала свою назву на честь Фрідріха Фриза, який був німецьким лікарем, а також ботаніком. Квітка є дуже популярним з-за того, що має приємний аромат, має різноманітне забарвлення і досить пишні, приємні

фрезия букет

квітки. Головними особливостями є те, що він дуже добре працює в букетах і часто

зустрічається на святах, довго не в’яне, а також цікавить ландшафтних дизайнерів з усього світу. Квітка може досягти метрової висоти, а квітки зазвичай від трьох до п’яти сантиметрів завдовжки, і пелюстки і внутрішня частина можуть контрастувати між собою за рахунок світла.

Букет з фрезій є ідеальним подарунком для нареченої. Весільний букет з фрезій можна часто зустріти на весіллях, і вважається традицією дарувати їх – і не дивно, адже їх краса прикрасить будь-яке свято.

Давайте розглянемо існуючі види і сорти фрезії.

Фрезія – види і сорти

Сьогодні найчастіше зустрічаються наступні види і сорти фрезії:

  • Фрезія гібридна, має наступні сорти: Балерина, Троянд Марі, Пимперина;
  • Фрезія надламана, має сорту Альба і запашна;
  • Фрезія Армстронга, найпоширеніший сорт – Кардинал.

Кожен вид по-своєму особливий і красивий. Зазвичай зустрічаються фрезії наступних кольорів: блакитний, білий, фіолетовий, жовтий, рожевий, червоний, та інші – така особливість таких квіток і різних сортів, і тому важко занудьгувати, вирощуючи їх. Давайте детальніше розглянемо кожен з видів фрезії.

  • Фрезія Балерина відрізняється білим кольором і невеликою жовтизною біля основи, а також має гофровані пелюстки. Має 12 квіток розміром від п’яти до шести сантиметрів, висота квітконосу до 30 сантиметрів;
  • Фрезія Троянд Марі, має в суцвітті 7 квіток розміром від чотирьох до п’яти см з малиновим кольором, квітконіс заввишки до 25 см;
  • Фрезія Пимперина, володіє невисоким квітконосом і має до 7 квіток у суцвітті, пелюстки червоного кольору, краї пелюсток – темно-червоні, а низ – жовтий;
  • Фрезія Кардинал, має червоний колір, високий зріст (до 70 сантиметрів), має три квітконосу довжиною 35 см з кількістю квіток від дев’яти до одинадцяти;
  • Фрезія Альба, має білі квіти з фіолетовими прожилками;
  • Фрезія запашна, має жовтий колір, від трьох до семи квіток і помаранчеве пляма біля основи пелюсток, володіє приємним ароматом.

Знаючи це, Ви зможете легко визначити, якого сорту Ваше рослина. А тепер давайте розглянемо короткі факти про догляд за фрезією.

Короткий курс по догляду за фрезією

При догляді за фрезією необхідно враховувати ряд речей, які можуть як позитивно, так і негативно вплинути на Ваш досвід поводження з даними квіткою. Знаючи ці особливості, Ви зможете уникнути низки проблем, які часто зустрічаються у початківців квітникарів при догляді за цими рослинами. Необхідно знати наступне:

фрезия посадка

  • Для пишного зростання необхідно строго дотримуватися певного температурного режиму до цвітіння, а якщо точніше, то до цвітіння тримати фрезию в температурних умовах не вище 22 градусів за Цельсієм;
  • Фрезії необхідний вологе повітря, але при обприскуванні треба уникати попадання вологи на квіти і бутони рослини;
  • Фрезія квітка не любить протяги – простежте, щоб їх не було в приміщенні, де вона знаходиться, інакше проблем з ростом рослини не уникнути;
  • Зів’ялі квіти необхідно регулярно видаляти, інакше вони будуть даремно витрачати поживні речовини;
  • Деяким сортам фрезії (в першу чергу надломленої) потрібна опора;
  • При надто високій або низькій температурі у квіток може бути деформація;
  • Фрезія любить світло, і їй потрібно від дванадцяти до чотирнадцяти годин світла в день, але розташовувати фрезию потрібно в півтіні, оскільки вона не любить прямі сонячні промені.

Давайте розглянемо особливості догляду за фрезією в домашніх умовах, що Вам потрібно знати і робити для нормального росту рослини.

Фрезія догляд в домашніх умовах

фрезия цветокДогляд за фрезією будинку нескладний, але не без підводних каменів. Для початку, фрезії потрібно гарне освітлення – не менше 12 годин. Знадобиться лампа для додаткового підсвічування або ж розміщувати рослину на східному або західному підвіконні. Потрібно також враховувати, що певним видам і сортам фрезій потрібна опора – інакше вони просто зламаються під вагою квіток, що небажано.

Далі, слід пам’ятати про наступні особливості догляду за даними рослиною:

  • Поливати необхідно рясно і регулярно, особливо в опалювальний сезон;
  • Обприскувати рослини в опалювальне час просто необхідно;
  • Раз в два тижні необхідно підгодовувати рослина мінеральними добривами;
  • Зів’ялі квіти необхідно обрізати.

Знаючи це, Ви зможете переконатися, що фрезія буде довго радувати Ваше око. Фрезія догляд потрібен акуратний і правильний, але знаючи вищеперелічене, не повинен скласти великої праці. Давайте тепер розглянемо посадку фрезії в домашніх умовах.

Посадка фрезії в домашніх умовах

фрезия посадкаПосадка зазвичай проводиться з метою досягти цвітіння взимку-навесні. Цибулини фрезії необхідно висадити до вересня у грунт, вимочивши їх у розчині азотобактерина (0.5 г на 10 літрів води). Можна також обробити їх стимуляторами росту для збільшення швидкості, таким як корневін і епін.

Далі потрібно покласти дренажну суміш на дно горщика. Діаметр горщика повинен бути близько 15 сантиметрів. Грунт повинен складатися з піску (1 частина), дернова земля (2 частини) і перегнійної землі (1 частина), який також потрібно додати калійно-фосфорних добрив (в зовсім невеликих кількостях) і посадити туди цибулини. Потрібно приблизно п’ять цибулин на глибину близько п’яти сантиметрів, після чого горщик потрібно помістити в прохолодне, але світле приміщення з температурою між десятьма і п’ятнадцятьма градусами за Цельсієм. З появою листя рослина потрібно почати поливати і перемістити в більш тепле місце з температурою від двадцяти до двадцяти двох градусів.

Якщо все було зроблено по інструкції, то фрезія посадка пройшла успішно. Давайте тепер розглянемо посадку у відкритому грунті для того, щоб була зрозуміла різниця у процесі.

Фрезії у відкритому грунті

Процес вирощування фрезії у відкритому грунті трохи відрізняється від вирощування вдома, в горщику. Перед висадкою у відкритий грунт цибулини необхідно трохи виростити для поліпшення виживаності квітки. Потрібно обробити їх розчином фундазолу і очистити від лусочок, після чого помістити їх в пухкий грунт на глибину близько 5 см і тримати в добре освітленому місці до висадки. Якщо Ви все зробили по інструкції, то фрезія посадка в грунт повинна пройти гладко і без проблем. Уважно прочитайте про хвороби та шкідників, щоб фрезія посадка і догляд не доставили Вам клопоту.

посадка фрезии в открытый грунтЯкщо Ви вирощуєте з насіння, то тут потрібно пам’ятати, що процес довгий, і не дуже надійний. Грунт потрібно зволожити, а насіння розкласти, засипати невеликим шаром ґрунту для насіння, накрити склом або плівкою і тримати в добре освітленому місці. Приблизно через три тижні мають з’явитися сходи, які треба висаджувати в ґрунт в середині травня, але коли вони досягнуть пари-трійки сантиметрів у висоту, потрібно зняти скло або плівку і гарненько їх прорідити.

Фрезія вирощування – процес кропіткий і вимагає чималих зусиль. Але як тільки Ви пройдете через складні етапи, Ви зможете насолодитися цвітінням і повторити вирощування не один раз без проблем і помилок, які допускають недосвідчені квітникарі.

Фрезія – хвороби та шкідники

Коли справа стосується хвороб і шкідників, у фрезії ті ж проблеми, що і у гладіолусів. Починаючи від трипсів та попелиці, закінчуючи павутинним кліщем, паршею, фузаріозом та гниллю. Якщо рослина була уражена, то його необхідно знищити, а для профілактики необхідно дезінфікувати цибулини марганцівкою перед зберіганням і висадкою. Важливо також не перезволожувати рослина, але і не давати йому пересохнути – інакше справа може дійти до того, що воно згниє або загине. Знаючи це, Ви зможете простежити, що фрезія еустома не буде вражена шкідниками або хворобами і буде добре і довго цвісти.

Ми сподіваємося, що після прочитання цієї статті Ви знаєте, як утримувати фрезія домашня, як вирощувати і садити її, а також як боротися з хворобами та шкідниками.

Етапи проведення та препарати для обприскування яблунь навесні

Перечень всех необходимых действий для хорошего роста и урожая яблоньДогляд за яблунями являє собою цілий комплекс заходів, що дозволяє підвищувати і підтримувати врожайність, зберігати здоров’я і продовжувати термін життя дерев. Це і обрізка крон яблунь, і підживлення дерев, і пересадка, і побілка стовбурів, і догляд за ґрунтом. Стежити за садом необхідно практично круглий рік. На шкода, але вся ця робота може виявитися марною, якщо вчасно не подбати про захист від шкідливих комах та грибкових захворювань.

В першу чергу зберегти ваш сад від шкідників допоможе обприскування дерев спеціальними препаратами у весняний період. Однак спочатку треба визначити, чим обприскати яблуні навесні, вибрати потрібні препарати, а також придбати необхідні для розпилення пристрою.

Віді засобів обприскування

Існують три основні групи таких засобів:

  1. Описание типов средств опрыскивания Біологічні засоби – створені на основі бактерій і вірусів, що знищують шкідливих комах, а також збудників грибкових хвороб дерев. Діють вони поступово, протягом двох тижнів. При обприскуванні яблунь зазвичай використовуються в кінці травня, після їх цвітіння і появи зав’язі.
  2. Хімічні препарати – найбільш ефективні в боротьбі з шкідниками і профілактики грибкових захворювань, але представляють певну небезпеку для здоров’я. При їх використанні слід суворо дотримуватися точного дозування засобу і необхідних заходів безпеки. Розпад препаратів триває до трьох тижнів, що необхідно врахувати при визначенні строків його застосування. Для обприскування використовують наступні види хімічних препаратів.
  3. Комбіновані засоби – до їх складу входять біологічні та хімічні компоненти. Дозволяють одночасно боротися з різними видами шкідників і збудниками грибкових захворювань дерев.

Інсектициди – знищують шкідливих комах, їх яйця і личинки. Фунгіциди – знешкоджують збудників грибкових хвороб.

За способом впливу на шкідливих комах кошти для обприскування діляться на два виду:

  • Свойства видов препаратов и для чего их следует применятКонтактні препарати – вражають комах одразу після прямого контакту з ними. Такі засоби досить ефективні, але діють вони не довше тижня при сухій погоді швидко змиваються дощем.
  • Системні або комплексні препарати – проникають всередину деревних тканин, отруюючи комах, що поїдають листя і кору дерев, а також відкладені ними яйця і личинки. Свої вражаючі властивості ці кошти зберігають протягом півмісяця, після чого розпадаються на нешкідливі для рослини і плодів компоненти.

Обприскування яблунь навесні проходити три основних етапи.

Перший етап весняного обприскування яблунь

Проводитись зазвичай з середини березня, в період, коли температура повітря стабільно прогріється до +5 °C. Основна мета обприскування на цьому етапі – профілактика захворювань дерев, знищення перезимували в корі, але ще неактивних шкідників. Обробляти яблуні треба хімічними розчинами до набрякання бруньок, так як із-за своєї кислотності вони можуть їх спалити.

Краще всього застосовувати комплексні препарати або по черзі інсектициди і фунгіциди. Перед тим як почати обприскувати дерева, необхідно провести обрізку крони, очистити стовбури від лишайника і старої мертвої кору, зачистити пошкоджені ділянки дерева, прибрати стару опалі листя. Білити стовбури яблунь вапном можна як до обприскування, так і після нього.

На цьому етапі для обприскування найчастіше застосовують такі розчини:

  1. Описание первого этапа опрыскивания яблонь веснойРозчин сульфату міді (або мідного купоросу) – фунгіцид, запобігає гниттю, грибкові захворювання, знезаражує рани дерев і грунт. Готують засіб з розрахунку 100 грам 1%— го купоросу на 10 літрів води. Для однієї яблуні до семи років вистачить до 2-х літрів суміші, з віком обсяг слід збільшувати.
  2. Нитрофен – комплексний препарат, що знищує шкідливих комах, їх яйця, збудників грибкових хвороб, перезимували в опалому листі, попереджує виникнення борошнистої росі, курчавості, плямистості, парші. Готується з 300 мл 3%— го розчину і 10 літрів води.
  3. Розчин карбаміду (сечовини) – ефективний засіб для боротьби з попелицею, яблуневим квіткоїдом, довгоносиком, медяницей. Добре захищає від парші, плямистості та інших захворювань. До того ж сечовина насичує дерево і грунт азотом, що позитивно позначається на врожайності.

Для обприскування роблять розчин з 500 г 5%— го карбаміду на 10 літрів води. Якщо в минулому році було багато шкідників, засіб можна зробити більш концентрованим – взяти 700 г або використовувати 7%-й препарат.

Другий етап весняного обприскування

Проводитись в період, коли починають розпускатися бруньки, альо перед цвітінням яблунь. В залежності від погоди – це період з кінця березня до середини квітня. Метою такої обробки є винищення виходять із зимової сплячки яблуневої попелиці, мідяниці, кліщів, щитівки, яблуневої квіткоїда та інших комах-листоїдів, а також боротьба з плодовою гниллю і паршею.

На цьому етапі застосовують такі засоби:

Розчин сульфату міді.

Розчин сульфату заліза (мідного купоросу) – не дає гарантії повного винищення комах, але знищує до 50% яєць мідяниці та інших подібних їй шкідників, сприяє дезінфекції і загоєнню ран дерев, добре діє проти парші, мохом, гнилі і лишайника, насичує яблуні і грунт навколо необхідним для росту дерев залізом. Готують засіб з розрахунку 1 кг 3-5%-го препарату на 15 літрів води.

Бордоська рідина – фунгіцид з сульфату міді і вапна.

Рекомендации как и чем опрыскивать яблони на втором этапеГотується вона так: 300 г 3%— го купоросу і 300 г вапна кожен окремо, розмішують в трьох літрах гарячої води у посудині з будь-якого, крім алюмінію матеріалу; холодною водою доводять об’єм до 5 л; невеликий струменем вливають суміш в розчин вапна купоросу; на виході отримуємо 10 л бордоської рідини. Розчин повинен бути блакитного кольору.

Щоб не допустити надлишку міді суміш перевіряють лакмусовим папірцем – воно має стати синім. Можна також перевірити чистимо цвяхом – він не винен червоніти в розчині. В іншому випадку треба додати більше вапна. Використовувати розчин треба протягом 5 годин з початку приготування, так як після закінчення цього терміну в результаті реакції утворюються пластівці, що забивають отвір пульверизатора.

Колоїдна сірка – засіб проти грибкових хвороб і рослинних кліщів. Сумісний з багатьма фунгіцидами крім фосфорорганічних інсектицидів і залізного купоросу. Розчин готують, поступово додаючи і постійно розмішуючи до однорідної суспензії 80 г препарату в 10 літрах води. Використовувати треба відразу після приготування. Діє засіб протягом 12 днів через 3 години після обприскування.

Лепідоцид – біологічний препарат кишкової дії для боротьби з гризучими листя комахами. Засіб нешкідливе для комах-запилювачів. Потрапляючи в кишечник шкідника, викликають його параліч, а потім загибель. Діє вже через 4 години після застосування. Застосовувати засіб треба протягом доби після приготування. Готується з розрахунку 70 мл на 6 літрів води.

Третій етап весняного обприскування

Останній етап обприскування яблунь навесні – з’явилися в місті, після цвітіння дерев. Його метою є знищення гусениць яблуневої плодожерки, листовійки, молі, попелиці, довгоносиків, кліщів, а також боротьба з виниклими хворобами дерев. Безпосередньо після періоду цвітіння яблунь можна повторити обприскування іншого етапу.

Після закінчення приблизно 3 тижнів після того, як яблуні відцвітуть, необхідно провести їх обприскування наступними препаратами:

  1. Описание средств для опрыскивания яблонь на третьем этапеБензофосфат – кишковий інсектицид. Ефективно застосовується проти сисних і поїдають листя комах-шкідників. При цьому мало шкодить бджіл і личинок точильника. Діє протягом 15 днів. Готують при нормі 70 грам 10%— го речовини на 10 літрів води. Не можна використовувати частіше двох разів за сезон.
  2. Карбофос – інсектицид. Добре діє проти довгоносика, кліщів, попелиці, щитівки, плодожерки, листовійки. Препарат безпечний для бджіл. Готують 60 грам на 10 літрів води. Для молодих яблунь норма – до 2-х літрів на одне дерево, для дорослого і плодоносної яблуні – до 10 літрів розчину.
  3. Розчин хлорофосу – системний інсектицид кишкової дії. Малотоксичний препарат для попелиці, довгоносика, але отруйний для личинок і дорослих мух, комарів, деяких видів кліщів і жуків. Діє 10 днів. Норма – 70 грам на 10 літрів води. Не можна додавати в бордоську рідину.

Технологія процесу обприскування

Виходячи з розмірів саду і дерев, необхідно вибрати відповідне обладнання для обприскування. Для невеликого саду з невисокими яблунями цілком підійде механічний пристрій з ручним насосом. Сад з великою кількістю дерев набагато зручніше і швидше обробляти автоматичним апаратом, бензиновим або акумуляторним. До того ж він більш рівномірно й економно витрачає засіб для обприскування.

У будь-якому випадку слід подбати про наявність спеціального подовжувача, який допоможе опрацювати високе дерево. При виборі апарату варто звернути увагу на розпилювач – він повинен рівномірно розподіляти суміш по обприскуємо поверхні. Після роботи апарат потрібно відразу промити холодною водою.

Обробляти сад ефективніше весь відразу за один раз. Краще це робити увечері, при сухій, безвітряну погоду і температури до +30 °C.

Розпиляти засіб слід рівномірно по всій поверхні стовбура, гілок і листя, включаючи їх тильну сторону. Також необхідно обробити грунт навколо стовбура дерева. Між розпилювачем і обприскуємо поверхнею треба зберігати відстань не менше 70 див.

Під час роботи з фунгіцидами необхідно періодично збовтувати розчин у баку апарату, так як суміш може расслоиться і його ефективність знизитися.

Заходь безпеки при обприскуванні

Советы опытных садоводов как правильно опрыскивать яблониОбов’язково слід дотримуватися норми дозування при виготовленні розчінів, зазначені в інструкціях до препаратів. Варто також звернути увагу на терміни їх придатності. Готувати розчини слід безпосередньо перед застосуванням бажано в окремому приміщенні. Перед роботою слід перевірити справність апарату для обприскування.

Незалежно від виду засобу, процес розпилення необхідно проводити в захисному костюмі, гумовіх рукавицях, спеціальних окулярах, респіраторі чи марлевій пов’язаність язці. Обприскування не повинно тривати більше 6 годин за один цикл. Після роботи необхідно прополоскати рот, ретельно вимити обличчя і руки пробачимо милому без яких-небудь добавок, щоб не викликати негативної хімічної реакції. Таким же чином випрати захисний костюм і промити екіпіровку.

Не можна обприскувати сад на сильному сонці, при сильному вітрі, а також відразу після дощу. Під час обробки в саду не повинно бути дітей і домашніх тварин.

Не рекомендується обприскувати яблуні під час цвітіння, щоб не погубити майбутній урожай. Перед обробкою молодих яблунь треба спочатку випробувати розчин на декількох гілках одного дерева і почекати два дні. Якщо опіків молодої кору і листя не буде, засіб можна сміливо використовувати для всього саду. Якщо ж опіки з’єднання єднання явилися, треба знизити концентрацію препарату при виготовленні суміші або вибрати іншу, з меншою кислотністю.

Формування крони яблуні — особливості та відео

Как формировать крону яблониКожен садівник знає, наскільки важливо формувати крону зростаючої яблуні. Ця процедура гарантує те, що кожен листок буде щодня перебувати під сонцем, принаймні, три години. Достатнє перебування яблуні на сонячному світлі дозволяє отримувати енергію (харчування) кожному листочку. В іншому випадку енергії буде недостатньо, і плоди знайдуть кислий смак. Крім цього, відсутність обрізки призведе до того, що дерево буде дуже високим і збір врожаю виявиться скрутним.

Особливості формування крони: як і коли

Коли слід проводити одну з найбільш важливих процедур по догляду за яблунею? З самого початку обрізку треба проводити правильно і регулярно, адже згодом можуть виникнути істотні труднощі. Формування крони гарантує зростання потрібної кількості скелетних розгалужень і їх правильне розміщення. В майбутньому на кожному розгалуженні будуть з’єднання єднання являтися нові гілочки з листям, плодами, гарантуючи гарний розвиток дерева і появу шансу на насолоду дивно смачними плодами.

Починати обрізку слід через рік після того, як ви посадили яблуню навесні. Будьте готові до того, що молоді саджанці відрізняються слабкою кореневою системою в зв’язку, з чим крону можна скоротити лише на третину при висоті саджанця заввишки близько 60 сантиметрів, наполовину — при висоті від 60 сантиметрів. Якщо ж висота саджанця менше 60 сантиметрів, можна обрізати тільки нижні гілки. Пам ” ятайте про те, що основний провідник повинен бути вище скелетних гілок яблуні на 40 — 50 див. Підготуйтеся до того, що формування потрібно проводити щорічно. Ви можете гарантувати хороший ріст бічних гілок, якщо будете обрізати гілки крони приблизно на чверть довжини приросту.

Які цілі можуть бути досягнуті завдяки формування крони яблуні?

  1. Відсутність ризику загущення крони.
  2. Ви можете додати кроні певну форму. В результаті вдається запобігти розростання вгору або в сторони.
  3. Ризик зменшення розмірів плодів та погіршення їх смакових якостей.

Цікавлячись, як слід проводити майбутню процедуру, дуже важливо подивитися інформативне відео, містить відповіді на всі питання. Від правильності проведення запланованої процедури будуть залежати наступні аспекти: урожайність, період дозрівання, гарний вигляд і приємний смак плодів, ризик захворювання дерева. Занадто густа крона підвищує ризик розвитку грибкових захворювань, обумовлений високим рівнем вологості. До того ж велика кількість гілок і зав’язей призведе до зменшення розмірів плодів. У деяких районах процедура дозволяє захистити дерево від низьких температур.

Форми крони яблуні

Ярусное формирование кроныВ наш час формування може здійснюватися за такими принципами:

  • розріджено-ярусний
  • чашовидний
  • вертикальна пальмета
  • веретеноподібний.

Які особливості слід взяти до уваги?

Розріджено-ярусна крона

Даний варіант формування є одним з найбільш популярних. Крона нагадує зовнішнім поглядом природну форму. Гілки на стовбурі повинні розташовуватися ярусами. Яблуні можуть порадувати довговічністю і продуктивністю, але при цьому дерева необхідно розміщувати на відстані чотири метри.

Формування слід почати з отмерки зоні штамба на однорічному саджанці. Враховуйте те, що підщепа може бути трирічним, але щеплений втеча повинен бути однорічним. Відстань від грунту повинна становити приблизно 50 сантиметрів. Над отмеренной зоною штамба ви повинні намітити додаткові 30 сантиметрів, де будуть розташовуватися три головні гілки, що відносяться до першого ярусу. Гілки, що ростуть вище, слід зрізати.

Через рік на штамбі, яка встигла з’єднання єднання явитися, потрібно видалити всі гілки. У першому ярусі можна залишити гілку на висоті 50 сантиметрів і дві інші (розташовані вище), але при цьому відстань між ними повинна бути 15 сантиметрів. Одна гілка повинна йти в одну сторону, а дві інші повинні направлятися в протилежну сторону. Кінці гілок підрізайте на одному рівні. Подбайте про зрізі пагонів, що з’єднання не явилися на місці зрізу центрального стовбура. Ви можете залишити гілочки, якщо їх довжина не менше 30 сантиметрів, так як смороду обов’язково порадують плодами.

На третій рік в 50 сантиметрів від першого ярусу можна залишити дві скелетні гілочки на відстані 15 см один від одного. Нові скелетні гілочки потрібно зрівняти між собою. Конкурентів необхідно усунути. Приріст центрального провідника, що перевищує закінчення основних гілок, необхідно вкоротити.

Наступної весни можна закласти ще одну гілку.

Тепер ви можете вважати, що формування розріджено-ярусного типу яблуні успішно завершено. Через два роки необхідно зрізати центральний провідник над верхньою гілкою, яка буде одиночної. Пам ” ятайте про те, що висота крони не повинна перевищувати 2,5 метра.

Чашоподібна крона

Яблоня с чашевидной формойТака крона ідеально підходить слаборослим яблунь. Принцип формування нагадує розріджено-ярусний, але все-таки відмінності існують.

Три гілочки першого ярусу мають бути спрямовані в різні сторони. Кут розбіжності між ними має становити приблизно 120 градусів. Кожна з них повинна бути обрізана у 40 сантиметрів від центрального провідника, завдяки чому будуть отримані парні розгалуження. Центральний провідник повинен бути вкорочений над верхньою гілкою. При бажанні його можна вкоротити через 1 — 2 роки для того, щоб надати оптимальну фортеця остова.

В обов’язковому порядку уникайте заростання центральній частині крони. Для цього слід зрізати відгалуження основних гілок.

Бажаєте підвищити продуктивність яблуні? Подбайте про збереження коротких гілок, які обов’язково порадують смачними плодами.

Вертикальна пальмета

Цей тип крони яблуні ідеально підходить для дерев, які вирощуються вздовж паркану або стін будинків, по межах земельної ділянки. Для формування знадобиться близько чотирьох років. Після цього терміну дерево буде радувати смачними плодами і врожайністю.

Скелетні гілки слід розташувати в одній площині. В результаті крона буде плоскою. У кожному ярусі, входити до складу центрального провідника, буде потрібно залишити по дві гілки, альо смороду повинні рости в протилежні сторони один від одного. Відстань між ярусами має становити 80 сантиметрів.

Увагу слід приділити пагонам. Їх потрібно перевести в похиле положення. Пізніше на них будуть з’єднання єднання являтися плоди.

Основні гілки потребують підтягуванні, але тільки якщо вони відхилені від центрального провідника.

Ширина крони може становити два метри. Висоту можна регулювати, але вона залежить від кількості ярусів, про що важливо пам ” ятати при формуванні.

Подивувавшись відео, ви обов’язково переконайтеся в тому, що яблуню буде зручно вирощувати на обмеженій теріторії.

Веретеновидная крона

Яблоня с веретеновидной кронойЦей спосіб формування є одним з найпростіших. Обрізка гілок яблуні буде мінімальним. Прийміть до уваги те, що центральний провідник повинен бути обрізаний правильно, а напівскелетні гілки можна підрізати секатором. Для створення крони потрібно близько трьох років. Перші плоди можна отримати на другий рік. Яблуні повинні розташовуватися на відстані двох метрів один від одного.

Обов’язковою умовою є наявність центрального провідника з полускелетными гілками, що відходять у різні боки. Обробляти можна однорічні саджанці.

У середній частині потрібно зробити перший ярус. Напівскелетні гілки повинні відрізнятися похилим положенням.

Через три роки висота крони буде досягати 2 — 2,5 метрів. Тепер формування можна завершувати. Над однією горизонтальною гілкою слід видалити центральний провідник, регулюючи висоту яблуні.

Подивіться відео для того, щоб успішно провести догляд за яблунею і гарантувати її врожайність, отримання смачних плодів.

Догляд за яблунею навесні у власному саду

Уход за яблоневым садомДля того щоб восени зібрати хороший врожай яблук, необхідно вчасно подбати про плодоносних деревах, які потребують особливого піклування з настанням весняної пори. Досвідчені садівники знають всі тонкощі догляду за яблунями і, не чекаючи, поки увесь сніг розтане, озброюються необхідними інструментами і відправляються в сад.

Догляд за яблунями навесні

Безумовно, яблуні, як і всі родючі дерева, вимагають догляду круглий рік. Але з настанням теплої пори, коли все живе виходить зі сплячки і відчуває якийсь стрес, потреба в попередніх роботах зростає.

Не варто боятися витратити власний час, так як воно повністю окупитися з приходом осені – пори пожинати плоди. А відсутність робіт по догляду за садом може призвести:

  • до різного роду захворювань дерева;
  • до засихання стовбура або крони;
  • до появи шкідників;
  • до сонячних опіків або обмороження.

Побілка стовбура

Обрезка яблониПобілки піддаються тільки молоді деревця, які потребують захисту від сонячних променів. Яблуні віком більше п’ятнадцяти років мають повністю сформовану структуру кору, тому не піддаються впливу сонця і обробляти їх необов’язково.

Краще всього проводити побілочні роботи на початку березня або в кінці лютого. В якості барвника садова використовується фарба на акриловій основі. Як правило, обробляється нижня частина стовбура, починаючи від землі і закінчуючи скелетними гілками.

Весняна побілка має найбільший ефект і тривалий годину забезпечує захист від опіків. Якщо ж обробку дерева проводити в літню пору під спечу, то шар фарби буде виконувати більше декоративну функцію, ніж захисну.

Відновлення яблуні після зимових ушкоджень

Після зими на яблуні досить часто спостерігаються бурі плями або відшарування кору в деяких місцях. Це результат обмороження верхніх шарів дерева. Що ж робити, щоб вилікувати яблуню:

  1. Якщо відшарування незначне, досить акуратно зрізати зайву кору, а утворилося оголення стовбура змастити варом. Надалі рана затягнеться самостійно.
  2. Якщо відшарування займає половину діаметра стовбура і більш, рекомендується робити щеплення містком. У цьому випадку використовуються живці з морозостійких сортів яблунь або ж з пошкодженого дерева.

Крім обмороження кора яблуні в зимовий період може бути пошкоджена гризунами або зайцями:

  1. Якщо пошкодження незначні, досить змазати їх спеціально приготованим варом.
  2. Якщо пошкодження більш суттєві, необхідно вдатися до щеплення містком.

Обрізка старої яблуні

Обработка старых яблоньБагато садівники вважають, що яблуні віком понад 15 років повинні бути замінені молодими деревцями. Але ця думка – далеко не закономірність і старенькі яблуньки в більшості випадках продовжують радувати своїх господарів непоганим урожаєм, якщо правильно за ними доглядати.

Особливості обрізки старої яблуні:

  • обрізку краще проводити в березні, коли температура повітря стабілізується в теплому діапазоні і не опускається нижче -10°C ;
  • обрізати стару яблуню слід до досягнення 3-4-річної деревини, а в деяких випадках, якщо яблуня дуже стара – до 7-9-річній;
  • у разі відсутності нових приростів за останні кілька років коротшають напівскелетні і скелетні гілки. Також обрізанні піддаються і плодові освіти;
  • головний орієнтир для обрізки – зона сплячих бруньок, розташованих в нижній частині пагона. Не рекомендується скорочувати яблуню на кольчатку або плодушку.

Якщо процедура обрізання проведена правильно, вже через рік з’єднання єднання бути молоді гілки, які при необхідності обов’язково прорідити. На другий рік після обрізки на яблуні з’єднання єднання бути плодушки, а на третій дерево почне давати плоди.

Обрізка молодий яблуні

  • як і в попередньому випадку, обрізку проводять з настанням весни;
  • обрізка молодих яблунь проводитись з метою врегулювання росту і плодоношення дерева;
  • однорічні яблуні, як правило, не відрізняються істотними розгалуженнями, тому досить підрізати їх на рівні одного метра від ґрунту. При наявності бічних пагонів вони віддаляються на півметровій висоті;
  • важливо видаляти молоді гілки, що утворюють зі стовбуром гострі кути, так як вони в майбутньому можуть обламатися під вагою плодів.

Уход за молодыми деревьямиОбрізка дворічних саджанців проводитись аналогічним чином. Залишаються тільки самі якісні та сильні гілки, які в майбутньому стануть скелетними. Максимальна довжина нижніх гілок не повинна перевищувати 30 см і зменшуватися з рухом по стовбуру вгору.

Прийнято вважати, що перші п’ять років життя молодої яблуні є визначальними у розвитку та формуванні скелета дерева, тому краще не експериментувати з відходом, а обрізку проводити по максимуму.

Весняна підгодівля

Для чого необхідно своєчасно проводити підгодівлю:

  • для регулювання росту та формування скелета дерева;
  • для вироблення імунітету проти різних захворювань і шкідників;
  • для формування багатого врожаю восени.

На початку вегетаційного процесу кожна яблуня потребує азотної підгодівлі. Необов’язково відправлятися в магазин, щоб придбати необхідний препарат, завжди існує можливість приготувати його самостійно. Для цього можна взяти пташиний послід, перепрілий гній або торф – добрива, ефективно впливають на розвиток родючих дерев. Органічні речовини краще розвести водою у співвідношенні 30 г на 10 л , щоб не нашкодити кореневій системі.

Варіант розсипу кульок селітри безпосередньо на ще нерастаявший сніг або лід біля яблуні – не завжди ефективний. У цьому випадку основна частина добрив може бути вимита талими водами. Тому попередньо підгодівлі необхідно грунт біля дерева скопати або розпушити, коли остаточно зійде сніг.

В період цвітіння молоді деревця потребують додаткової підгодівлі органічними речовинами, наприклад, сечовиною. Для цього добриво розводиться у води в співвідношенні 25 г на 10 л і настоюється протягом 4-5 днів. Підкормка молодих яблунь передбачає триразовий полив настояної сумішшю з полумесячными перервами.

Завжди інформацію про добрива можна отримати у спеціалізованих магазинах, а також уточнити деталі правильної підгодівлі і періодичність проведення.

Захист від шкідників і хвороб

Защита от насекомыхПерші заходи по боротьбі з шкідниками слід застосовувати одночасно з появою перших проталин. В якості пасток для гризунів і комах використовуються клейові пояси, які щільно обв’язуються біля підніжжя кожної яблуні. Такий спосіб не дозволяє проникнути вредителю до основи дерева і нашкодити корі.

На перший місяць весни припадає і процедура обприскування хімічними речовинами. Попередньо необхідно видалити з дерева всі лишайники, що утворилися в зимовий період, і пошкоджену кору. Обробка грунту біля дерева хімічними препаратами і побілка ствола розчином на основі вапняку знищить шкідників, що зимували під корою.

У квітні особливо небезпечний яблуневий квіткоїд. Для усунення цієї проблеми необхідно:

  • оперезати дерево ловчими поясами;
  • провести чергове обприскування біологічними препаратами.

У період освіти і розпускання бутонів всі процедури обприскування небажані, оскільки вони можуть нести шкоду комах-запилювачів. Тому шкідників краще збирати руками без застосування ловчих поясів і хімічних препаратів.

Після цвітіння приблизно у другій половині травня з’єднання єднання є шкідники, які несуть шкоду листя і плодів. На етапі формування плода обприскування не несе шкоди для яблуні, тому вважається найбільш ефективним способом боротьби.

Який препарат вибрати для обприскування

Інсектициди – препарати для обприскування родючих дерев, класифікуються на дві групи:

  • контактні. Найчастіше використовуються на початкових етапах догляду на початку березня, сприяють знищенню зимових шкідників. Згубна дія здійснюється при безпосередньому контакті комахи з хімічною речовиною. Зберігають свою ефективність протягом одного тижня при сухій погоді. Контактні препарати легко змиваються дощем;
  • системні. Мають властивість проникати всередину рослини або плода, а шкідники гинуть в результаті отруєння. Більш стійкі, ніж контактні речовини і можуть зберігати свою ефективність протягом місяця. Системні препарати, як правило, використовують у квітні при повторній обробці саду. Отруйна речовина не несе шкоди на людський організм, так як швидко розщеплюється і до моменту дозрівання плодів повністю втрачають свій ефект.

Захист від заморозків

Від заморозків навесні ніхто не застрахований, тому необхідно передбачати і це небажане явище для саду. Є два спосібі захисту:

  • захист водою. Якщо передбачаються заморозки на ніч, крону дерева рекомендується обприскати водою зі шланга, а краще всього і при можливості, щоб ця процедура не припинялася до появи сонця. Крижана кірка віддає тепло листю і дозволяє їм перебувати в безпеці. До захисту водою не рекомендується вдаватися у вітряну погоду, тому що ефект в таких умовах кардинально протилежний;
  • захист димом. Для цього попередньо в землю вбивають кількість, навколо якого формується купа з тирси, торфу та сухого листя. Перед холодної вночі кількість виймається, а купа підпалюється. Дім безпосередньо надходити через отвір, формуючи захисну оболонку для яблуні на протязі всієї ночі.

Полив і розпушування грунту навколоствольній

Обработка плодовых деревьевДодаткового поливу сад особливо потребує після зим з незначними опадами, так як наявної вологи може не вистачити до моменту повного розпускання листя.

Молоді деревця, висаджені восени минулого року або на початку весни, необхідно інтенсивно поливати з інтервалом 5-6 днів. Після поливу земля біля яблуні трохи розпушується, щоб уникнути появи скоринки.

Для того щоб околоствольная грунт довше зберігала вологу, її мульчують соломою або торфом, альо при цьому необхідно враховувати наступні нюанси:

  • в якості мульчі можна використовувати тирсу, так як вони підвищують кислотність грунту;
  • важливо стежити за тим, щоб кора не почала подпревать, так як це перші ознаки грибкового захворювання;
  • великі купи соломи – чудове укриття для гризунів, які можуть зашкодити дереву, тому необхідно стежити, щоб у мульчі не завелися небажані жителі.

Посадка і догляд за саджанцями

Посадка молодых саженцевПосадку саджанців можна проводити як рано навесні, так і восени. При виборі теплої пори бажано здійснити посадку до моменту розпускання бруньок, так як в цьому випадку дерево швидко і краще приживається. Надалі необхідно стежити за регулярними поливами і підгодівлями грунту.

В першу чергу, необхідно підібрати і підготувати місце для молодої яблуньки. Не рекомендується висаджувати саджанець, якщо на цьому місці раніше виростало родюче дерево. Оптимальною відстанню від межі для високорослих сортів – 3 м , для низькорослих – 2 м . Необхідно враховувати і розташування ґрунтових вод, якщо їх глибина залягання менше одного метра, попередньо насипаються височини. Відповідна глибина розташування ґрунтових вод – 1.5 м .

Перед посадкою коріння саджанця приблизно на добу поміщається в воду – для відновлення водного балансу. Зайві частини кореневої системи акуратно обрізають за допомогою гострого ножа або пили, щоб ні в якому разі не пошкодити залишилася корінь. Бажана глибина ями для саджанців коливається в межах 50 – 70 см і залежить від грунту, діаметр поглиблення не повинен бути менше 80 – 100 см .

Досвідчені садівники знають всі нюанси догляду за власними родючими деревами. Їх важливо дотримуватися, для того щоб кожен рік отримувати багатий урожай. Завжди необхідно пам ” ятати про своєчасних поливах і підгодівлі, про захист від шкідників і небажаних захворюваннях, інакше сад перетвориться на невелику ділянку лісу.

Рядки щеплення яблунь навесні, відео уроки

Как прививать яблоню в зарезСпосіб щеплення живцюванням використовується в сучасному садівництві з різними цілями. Його повсюдно застосовують для формування садивного матеріалу. Крім цього, прищеплення за допомогою черешка, роблять при створенні карликових яблучних дерев, у випадках, коли потрібно відремонтувати пошкоджений стовбур дерева. Цим способом перепрививают доросле дерево. Роблять це, щоб змінити крону простого сорту на більш перспективний або сформувати на одному дереві кілька сортів.

Методы прививки яблоньДля того щоб прищепити яблуні навесні з допомогою живців, потрібно заздалегідь запастися однорічним приростом. Зрізати його, потім скрутити його з допомогою дроту в пучки. На кожну в’їхав їхав язку прикріпити етикетку з назвою, потім помістити на зберігання. Найчастіше живці для щеплення яблунь формують на початку грудня, але деякі садівники роблять це ранньою весною, коли бруньки ще тільки набухають.

Як правильно заготовляти живці для яблуні

Матеріал для щеплення слід заготовляти:

  • тільки зі здорових яблунь;
  • які мають хороший приріст;
  • чудово плодоносять;
  • не старі.

Живці для щеплення запасають у першій декаді зими, їх нарізають після невеликих морозів. Заморожування за температури не вище 10 градусів тільки загартовують деревину, роблять її більш міцною і толстой. Зрізані яблучні живці зв’язку язують у пучки і поміщають в ящик з піском, який встановлюють в підвал і зберігають там за температури плюс 2°. У такому стані вони зберігаються до весни.

Слід помістити нижню частину відводків в тирсу або пісок, тримати їх у вологому стані. Якщо у вас немає підвалу, то зрізані гілочки яблуні загортають в мокру тканину, тримають їх у прохолодному приміщенні, поки на вулиці не випаде сніг. Нарізані живці розгортають, звільняють від вологої тканини, а потім поміщають снігові помітив. Їх можна влаштовувати з північної сторони будинку або під високим парканом. Відзначимо слід закрити будь-яким теплоізоляційним матеріалом. Для цього підійде торф, тирсу або дерев з гілок хвої. Це потрібно для того, щоб з приходом весни снігові помітив повільніше танули.

Якщо зима видалася м’яка, то живці для щеплення яблунь можна запасати на початку весни. При цьому потрібно пам ” ятати, що щеплення дерева живцями з підмерзлою деревиною не дасть доброго результату. Прищеплювати такий держак марно. Це добре видно на цьому відео, яких багато на сайті садівників-любителів. На зрізі у нього утворюється світло-коричневе забарвлення, а це говорити про ті, що матеріал не може вікорістовуватіся для щеплення.

Деякі садівники зберігають прищепний матеріал в холодильнику. Для цього потрібно живці обернути у вологу тканину або поліетиленову плівку і розмістити на нижній полиці. Живці для щеплення нарізають із середньої частини гілочки, якої не менше 1 року, має не менше 3-х або 4-х нирок. Матеріал нарізається так, щоб верхній зріз припадав на нирку». Нижня частина гілочки формується залежно від виду щеплення.

Спосібі щеплення живців

Існує кілька способів щеплення, але ми опишемо найбільш популярні і прості.

Щеплення в розщіп

Какой способ прививки яблонь выбратьЦей метод застосовується тоді, коли потрібно перепривить доросле дерево яблуні. Для цього зрізують гілочки, діаметр яких не менше 2-4 сантиметрів. Щеплення яблунь в розщіп вимагає акуратності і уважності. Цей підщепа розщеплюють з допомогою ножа поперек, потім роблять косі зрізи на гілочках і вставляють їх. Відрізаний держак з’єднання єднання єднується зі зрізом, зробленим на підщепі. Ця операція вимагає точності, від цього буде залежати приживлюваність.

Зрізи роблять гострим ножем, довжина нижнього повинна бути в кілька разів більше, ніж діаметра основного черешка. Весняне щеплення яблуні навесні проводитись при гарній погоді, коли немає вітру і дощу. Всю роботу потрібно робити чистими руками, а місце зрощення прищепи і підщепи слід туго обв’язувати поліетиленовою плівкою. Зрізи слід замазати садовим варом.

Щеплення в боковий заріз

Цей спосіб застосовується щоб прищеплювати молоді гілки до стовбура дерева. Так можна прищепити окулянт від дикої яблуні. На підводі деревини яблуні роблять косою розріз, на корі щепленого сорту роблять 2 косих зрізу поздовжнього типу. В цей зріз вкладають причепу, з’єднання єднання єднують його краї так, щоб збігся камбій. Після того як живець піде в зростання, його верхню частину, видаляють прививочным ножем. Місце, де проводилася щеплення, обв’язують синтетичною плівкою, а зрізи покривають садовим варом. Ні в якому разі не слід використовувати для роботи ізоляційну стрічку. Вона містить шкідливі добавки, груба, не дає розвиватися каллюсу, заважає швидкому зрощенню щеплення.

Щеплення за кору

Цей вид окулірування використовують навесні, коли починається сокорух. У цей час можна прищеплювати гілки середнього і великого калібру. Послідовність роботи:

  • спилювання;
  • вычищение місця спила;
  • робимо зріз;
  • водимо держак;
  • все добре обв’язуємо плівкою.

Велику гілку слід акуратно зрізати, на цьому місці і буде проводитись щеплення. Зрізаний торець гілки зачищаємо гострим ножем до гладкості. Держак трохи зачищають, це потрібно для хорошій приживлюваності, потім вводять під кору зрізаний держак. Зріз живця можна робити довгим і вузьким, що полегшує його входження під кору прищепи, потім його просовують під кору, щоб він повністю увійшов туди. Деякі садівники у верхній частині зрізу живця роблять невелике плічко. Це потрібно для того, щоб обмежити просування черешка.

Метод перещеплення яблунь

Как прививать яблоню веснойТакий спосіб окулірування застосовується тільки для здорових яблунь. Прищеплюються тільки товсті скелетні гілки. Цей метод хороший тим, що при ньому не спостерігається несумісність. Таким способом можна прищеплювати зимові сорти яблуні на літні. На одне дерево можна прищепити відразу три або чотири сорти. Вони добре розвиваються, дають рясні врожаї. Як прищепити яблуню навесні знають не багато садівники, щоб правильно зробити роботу, слід подивитись навчальне відео, яких багато в інтернеті.

Перед початком роботи видаляють частину крони. Роботи на дорослому дереві роблять по головним скелетних гілках. Щеплення слід проводити на висоті не менше одного метра. Після окулірування гілках дають відрости, залишають їх для подальшого зростання на 2 або 3 роки.

Зимова щеплення

Для роботи беруть однорічні сіянці яблуні або відводки. Вони повинні бути покриті дрібним мочкою, довжиною не менше 20 сантиметрів. Цей підщепа починають заготовляти ще восени, потім поміщають його в прохолодне, неопалюване приміщення. Для кращого зберігання сіянці вкорочують на п’ять або вісім сантиметрів, а коріння підрізають. Цей підщепа починають заготовляти з осені, зберігають його у холодному підвалі. Тут для них роблять дерев’яна яна яний ящик, куди поміщають сіянці, засипають їх дрібним річковим піском або торфом. Найбільш сприятливі місяці для окулірування січень, лютий і березень.

Всю роботу проводять в теплому приміщенні. Сюди заносять матеріал, дають йому прогрітися, потім обмивають його від бруду і просушують. Головний метод зимового щеплення — це покращена копуліровка. Місце з’єднання єднання єднання обв’язується пеньком або поліетиленовою плівкою. Готові сіянці поміщають в ящики, пересипають їх вологим субстратом з тирси. Для кращого зберігання, в них можна додати подрібнену селі вугілля. Він оберігає підщепа:

  • від цвілі;
  • гниття;
  • ураження бактеріями.

Ящики складаються і зберігаються за температури не нижче 22 градуси.

Щеплення груші навесні і восени: відео та поради

Успешно привитое дерево приносит много плодовЩеплення груші є одним з найбільш непростих, і разом з тим цікавим прийомом, що використовується в сучасному садівництві. Завдяки такій процедурі при наявності хорошого підщепи можна за швидкий годину виростити рослину з здорового черешка або маленької нирки.

Щеплення груші повинна проводитись у відповідності з усіма правилами, приступаючи до неї потрібно хоча б елементарно знаті основи біології та класифікацію рослин. Також перед роботою слід приготувати потрібні інструменти, і бути ознайомленим з технічною складовою процесу щеплення. Завдяки щепленню ви позбавите свій урожай від поганих і несмачних плодів маленького розміру.

Також для роботи вам буде корисно не тільки прочитати пропонований матеріал, але і подивитись навчальне відео на тему, як прищепити дерево, з якого ви дізнаєтеся, як можна прищепити грушу на яблуню і багато іншого, щоб мати уявлення про всі тонкощі цього процесу.

Коли потрібно прищеплювати грушу

Звичайно ж, грушу найкраще прищеплювати навесні. Але можна це робити і в інші пори року, головне, щоб на прищепі вже були розвиваються бруньки. Живці для щеплення завчасно готуйте приблизно з листопада. До наступного сезону їх необхідно заховати в прохолодне сіре місце, де потрібно зберігати за температури не більше 4 градусів.

Окулировка грушиОднак саме навесні у кожної рослини починається сокорух, а це підвищує ймовірність того, що гілка щепленого дерева зможе зростися з частиною іншого щепленого дерева. Навесні для щеплення груші краще вибирати час, коли ночами вже немає ні заморозків, ні різкого похолодання. Дерева зростуться краще, якщо погода буде максимально теплою. Однак вибраний день повинен бути хоч і теплим, але не сонячним і не вітряним. Щеплення груші можна зробити повторно, якщо це не вийшло в перший раз.

Багато хто вважає, що прищеплювати грушу краще восени, але врахуйте, що восени погода не може радувати регулярної теплотою, а різке зниження температури вночі може спровокувати загибель живців.

На що потрібно прищеплювати грушу

Незалежно від того, на яке дерево ви плануєте прищеплювати грушу, необхідно прищеплювати молоді пагони на здорове дерево, саме це запорука успішної срастаемости. Звичайно, ідеально зростися можуть дерева одного сорту, а якщо ви хочете, щоб одне дерево давало різні плоди, то тоді доведеться складніше. У таких випадках практикують щеплення груші на яблуню, айву і інші дерева.

Прищеплювати грушу можна на такі види дерев:

  1. щеплення груші на айву – проводитись найчастіше, оскільки такий підщепа робить грушу менше зростанням, а ви, в свою чергу, зможете заощадити місце на своїй ділянці. Також подібна щеплення зробить смак плодів більш насиченим, так і з’єднання єднання бути смороду раніше, ніж ви очікували;
  2. щеплення груші на горобину – дана процедура не так поширена, оскільки догляд за прищепленим рослиною досить складний. Стовбур груші стає товщі, ніж стовбур горобини, тому в місці щеплення через годину з’єднання єднання являється наплив. А він, у свою чергу, може спровокувати втрату міцності і скорочує термін життя дерева. Також подібна щеплення дає своєрідні на смак плоди терпкі, недостатньо солодкі і з суху м якоттю;
  3. щеплення груші на глоду – проводитись вкрай рідко, оскільки домогтися зрощення можна тільки в окремих випадках;
  4. щеплення груші на яблуню – найпоширеніший спосіб, про який варто розповісти більш докладно.

Як прищепити грушу на яблуню

Ви можете прищеплювати як грушу на яблуні, так і яблуню на груші. Вони прищеплюються добре, оскільки обидва дерева відносяться до семечковым, точно так само добре приживаються одна з одною кісточкові, наприклад, вишні з черешнею.

Чаще всего грушу прививают на яблоне, поскольку оба вида семечковые и шанс удачного привоя высокЯкщо ви живете в європейській частині нашої країни, то оптимальним часом для щеплення буде друга частина квітня. Живці для щеплення можете придбати в магазині або ж взяти у знайомих садівників, причому вони повинні бути взяті від хороших сортів. Черешки найкраще зрізати з півдня крони дорослого дерева, бажано, щоб товщина шкірного з них була діаметром з олівець, також на черешку повинно бути від чотирьох розвинених бруньок.

Якщо ви їх надрезаете, коли на дворі зима, то потрібно їх зберігати в холодильнику на нижній полиці до весни. За 10 годин до щеплення зробіть гострим ножем зріз на косу, потім змочіть в стимуляторі росту.

Порядок дій при щепленні груші на яблуко буде наступним:

  1. прищеплювати грушу на яблуні за допомогою черешка слід, поєднуючи зрізи на привої та підщепі;
  2. зробіть косий зріз на 5 сантиметрів гострим садовим ножем, потім аналогічний зріз на грушевого черешка. Потім візьміть обидві частини – живець і гілку і обмотайте їх ізоляційною стрічкою максимально щільно;
  3. вгорі прищепа і підщепа потрібно обробити за допомогою садового вару в цілях профілактики проти потрапляння бруду;
  4. при щепленні плодових дерев ниркою потрібно зробити Т-подібний розріз кори до початку деревини, потім відокремити її від кору;
  5. а на іншому дереві виріжте так звань щиток, який представляє собою бруньку з частиною дерева розміром сантиметр з усіх боків від нирки;
  6. потім такий щиток потрібно вставити в розріз, щільно притиснути, потім місце щеплення обв’зв’язку зв’язати стрічкою та обробити свіжим варом.

Про успіх щеплення груші можна судити тільки через певний годину. Якщо все добре, тоді зніміть ізоляційну стрічку і переконайтеся, що гілки зрослися між собою, являючи собою єдине ціле.

Зверніть увагу, що груша приймає яблучні живці набагато гірше, краще всього прищепити живці від інших грушевих сортів, але чому б не спробувати зробити такий експеримент у своєму саду.

Спосібі щеплення груші

Способы прививки: а) простая копулировка; б) улучшенная копулировкаЩеплення груш відрізняється не тільки за призначенням, але і способами. Найбільш відомі спосібі щеплення – це:

  1. проста копуліровка;
  2. щеплення в розщіп;
  3. окулірування;
  4. щеплення за кору.

Якщо гілки підщепи і прищепи мають однакову товщину, краще всього застосовувати просту копуліровкі, а окулірування — найбільш легкий спосіб з усіх перерахованих. При окуліровці держак потрібно просто докласти зрізом до надрізу на дереві підщепи, потім їх слід пов’язаність зв’язку зв’язати один з одним.

А під кору грушу прищеплюють в тому випадку, коли підщепа в діаметрі перевищує розмір щепи. У таких випадках кору слід відокремити від дерева і вставити держак в отриману щілину, потім добре обмотати місце щеплення.

При щеплення в розщіп потрібно на місці щеплення на підщепі зробити рівний надріз з розщепом посередині, потім туди вставити держак на 5 сантиметрів. При цьому тріска потрібно гарненько обмотати, щоб він був максимально стислим.

Вибір способу щеплення залежить від особливостей вашого рослини, кожен з них має ряд своїх переваг. Також виходите від рівня складності і своїй здатності зробити ту чи іншу дію. Якщо щось не під силу – переглянете ще раз навчальне відео.

Перелік інструментів для щеплення груші

Перед процесом щеплення дерева потрібно підготувати необхідні для роботи інструменти. Їх список виглядає так:

  1. секатор;
  2. садовий ніж;
  3. обмотувальний матеріал;
  4. пила;
  5. пакети з паперу або поліетилену;
  6. садовий вар.

Привой груши на яблоне не всегда получается удачным. На фото как пример неприжившеся прививкиНожі та секатори потрібні тоді, коли потрібно буде зрізати черешки і надрізати підщепи, а пилкою зрізують гілки великих розмірів, з якими важко впоратися за допомогою ножа або секатора. Інструменти для різання повинні бути попередньо добре наточені і бути гострими, оскільки, в іншому випадку, ви не зможете зробити надрізи добре, не пошкодивши при цьому рослина.

А садовий вар вам знадобиться після щеплення, коли потрібно буде з його допомогою обробити отримані внаслідок надрізів рані на дереві. Він продається в спеціалізованих магазинах готовий або ж його можна приготувати в домашніх умовах.

Живці, які ви вже прищепили, потрібно обмотати пакетами з паперу або поліетилену, а потім закріпити це місце стрічкою для обмотки. Все це необхідно для захисту пагонів від вітру і забезпечить їм спокій на певний годину.

Отже, тепер ви маєте базове уявлення про те, як правильно прищепити грушу. Не турбуйтеся, якщо не вдасться цього зробити з першого разу, переглянете ще раз відео і перечитайте навчальні матеріали, тоді у вас обов’язково все вийде.

Правила посадки яблуні та догляду за нею

Как выбрать саженец яблониЯблуня — одне з найбільш популярних серед садівників дерев. А все завдяки тому, що її плоди дуже смачні і корисні. Яблука багаті вітамінами групи В, а також З і Є. Крім того, в цих фруктах містяться такі мікроелементи, як калій, кальцій, залізо, магній, натрій, фосфор і цинк. Яблука здатні знижувати рівень холестерину в крові, благотворно впливають на жовчний міхур і всі органи шлунковокишкового тракту, також вони корисні для зубів.

Дерево, на якому ростуть такі корисні фрукти, зовсім не примхлива, тому виростити його може кожен садівник. Потрібно всього лише дотримувати нескладні правила догляду за деревом і воно буде радувати вас своїми плодами.

Як вибрати саджанець?

Правильний його вибір — запорука того, що в саду зросте здорове гарне дерево. Тому, купуючи саджанець, потрібно приділити велику увагу його якості.

Насамперед потрібно подивитися, щоб саджанець був як можна молодше. Це визначити нескладно. Якщо розвинених відгалужень немає — саджанцю близько року. Якщо є два-три бічні гілки, що стирчать під кутом 45-90 градусів — вік становить приблизно два роки. Такі саджанці краще всього підходять для посадки. Якщо ж вік перевищує два роки, то є велика ймовірність того, що дерево не приживеться.

Далі слід звернути увагу на стан стебла і коріння. Там не повинно бути наростів або яких-небудь пошкоджень. Корені повинні бути еластичними, злегка вологими, не легко ламатися. Для перевірки можна злегка потягнути за корінець. Якщо він відламати, значить, коренева система не в найкращому стані.

На саджанці також не повинно бути листочків.

Де і як посадити яблуню?

Почати потрібно з вибору місця для дерева. Найкраще яблуня буде рости на тому місці, де раніше були бобові культури, так як така земля багата азотом. Що стосується типу грунту, то найбільш придатними є суглинкові ґрунти. Альо, якщо земля на ділянці не така, можна вдатися до таких методів, щоб зробити її комфортну для яблуні:

  • для пониження кислотності грунту можна використовувати вапно;
  • якщо грунт дуже глинистий, необхідно додати в нього пісок, перегній і торф;
  • у тому випадку, коли ґрунт піщаний, її потрібно збагатити глиною, компостом, торфом і гноєм.

Садити яблуню треба далеко від інших рослин, так як вона володіє разлогой кореневою системою, і вона не винна сплетаться з корінням інших дерев. Ще потрібно постаратися вибрати сонячне місце, щоб молодий яблоньке вистачало світла для нормального розвитку.

Проводити посадку дерева рекомендується навесні або ранньою осінню.

Хороший урожай яблониДля посадки яблуні знадобиться викопати яму розмірами метр на метр і 70 см в глибину. Якщо кілька яблунь, відстань між ямами має становити 4 м, щоб коли дерева виростуть, їх крони не заважали один одному, а кореневі системи не перепліталися. Під час викопування верхній шар грунту потрібно відкидати в один бік, а нижній — в іншу. Коли яма для посадки яблуні готова, потрібно розпушити в ній грунт на 25 см у глибину. Розпушений грунт прибирати не потрібно.

Тепер необхідно встановити дренаж. Для цього можна використовувати яєчну шкаралупу або цегляну крихту. Далі треба засипати яму родючою землею до половини.

Тепер потрібно додати наступні мінеральні добрива:

  • калій сірчанокислий — 4 ст. л.;
  • суперфосфат — 1 склянка;
  • перегній — 3 відра;
  • деревна зола — 10 ст. л.

Все це переважує з высыпанным в яму грунтом. Далі вбивається кілочок так, щоб він стирчав із землі приблизно на 0,5 м. До нього в подальшому буде прив’язана пов’язана язуватися саджанець.

Тепер потрібно провести посадку саджанців у грунт таким чином, щоб коренева шийка (місце переходу стовбура до коріння) височіла над землею на 5-6 см. При посадці яблуні також потрібно стежити за тим, щоб корінці були розправлені у всі сторони.

Після посадки, яблуню підв’язують до кілка і поливають її. Лити воду в грунт потрібно до тих пір, поки вона добре вбирається у неї. Наступний полив проводять через тиждень після посадки.

Крім того, після посадки яблуні землю навколо саджанця мульчують. Для цього можна використовувати як неорганічні, так і органічні матеріали, наприклад, гравій, гальку, тирсу, горіхову шкаралупу, хвою.

Полив яблуні

Как правильно посадить яблонюЯкщо літо дуже жінці, потрібно регулярно зволожувати грунт навколо дерева, не давати їй пересихати. Робити це потрібно ввечері, але ні в якому разі не вдень, під час яскравого сонця.

Якщо ж опадів випало дуже багато, рекомендується провести розпушування грунту навколо яблуні, щоб до коріння надходило більше повітря. Для цього на рівні бічної гілки робляться проколи в 30 см глибиною, якщо бічних відгалужень ще немає — на відстані 60 см від штамба.

Підгодівля

Це дуже важлива складова догляду за яблунею. Особливо це стосується молодих дерев, які активно ростуть.

Робиться це навесні і восени.

Першу підгодівлю проводять в кінці квітня. У цею годину використовують органічні добрива. Для дорослої рослини беруть 500 г сечовини або десять відер перегнойного гною. Якщо дерево молоде, знадобиться 100 г сечовини або три відра перегною.

Друга підгодівля проводитись на початку цвітіння яблуні. Якщо погода у цей годину суха, треба взяти рідкі добрива. Приготувати їх можна, змішавши наступні компоненти:

  • вода — 100 л;
  • гнойова жижа — 10 л або пташиний послід — 5 л (можна замінити 250 г сечовини);
  • суперфосфат — 0,5 кг;
  • сірчанокислий калій — 400 р.

На кожне доросле дерево витрачається 40-50 л розчину на молоде — 10-15 л. Для того щоб підживлення була ефективною, перед нею і після неї потрібно зволожити грунт.

Третю підгодівлю проводять відразу після цвітіння. Готується засіб з використанням наступних інгредієнтів:

  • 200 л води;
  • 20 г сухого гамата натрію;
  • 2 кг нітрофоски.

Для шкірного дорослого дерева знадобиться 30 л добрива, для молодого — близько 7 л.

Четверта підживлення здійснюється після збору останнього врожаю. Робиться це за допомогою 300 г суперфосфату і такої ж кількості сірчанокислого калію. Для молодого дерева беруть в кілька разів менше добрив.

Хвороби та шкідники яблунь

Симптоми захворювань яблуні:

  • Борошниста роса. Викликається грибком. Проявляється в появі брудно-білого борошнистого нальоту на листках, пагонах, суцвіттях, нирках. Потім на них формуються чорні точки. А потім листя і суцвіття жовтіють і засихають, пагони зупиняються в рості.
  • Парша. Провокує дані захворювання грибок. Його симптомами є поява плям на листках з буримо нальотом і подалі їх засихання. Плоди ж покриваються чорно-сірими цятками і тріщинами.
  • Как ухаживать за яблонейПлодова гниль. Ще одне грибкове захворювання, яке може уразити яблуню. На плодах хворого рослини з’єднання єднання є бурі плями, які поступово розростаються, м якоть стає коричневою.
  • Цитоспороз. Також викликається грибком. Проявляється в появі на корі виразок темного кольору, які швидко збільшуються і набувають червоно-коричневе забарвлення. При цьому кора засихає, що призводить до відмирання окремих гілок і поступової загибелі всього дерева.

Методи боротьби з хворобами яблуні:

  • Борошниста роса. Для боротьби з нею яблуні обробляють препаратом «Топаз», розвівши його у води в співвідношенні 2 ампули на 20 л. Робиться це навесні, відразу після розпускання листя. Норма витрати засобу — 1,5 л на кожне доросле дерево. Після цвітіння рослина обробляють хлорокисью міді. Розчин готують з розрахунку 80 г засобу на 20 л води. Після збору врожаю, восени, проводять обробку мідним або залізним купоросом. Для цього розбавляють 4 ст. л. препарату в 20 л води, а потім додають 4 ст. л. рідкого мила. Замість такого засобу можна застосувати 1% розчин бордоської рідини.
  • Парша. Проти цього захворювання яблуні обробляють двічі на рік. Перший раз навесні, при розпусканні листя. Для цього використовують такі препарати, як «Швидкий» або «Хорус» (2 ампули на 20 л води). Також можна використовувати «Оксихом» (4 таблетки на 20 л води). Друга обробка проводитись після цвітіння яблуні. Використовують «Скор», «Хорус» або колоїдну сірку (100 м на 20 л води).
  • Плодова гниль. Проти неї обробляють яблуню також два рази. Навесні застосовують «Скор», а після цвітіння — «Хорус» або «Фундазол» (80 г на 20 л води).
  • Цитоспороз. Для боротьби з ним яблуні три рази обприскують ліками. Перша процедура проводитись в ранньою весною. Використовується препарат «Хом» (100 г на 20 л води).Важливо врахувати те, що обприскування можна проводити за температури нижче 15 градусів. Друга процедура проводитись перед цвітінням. Використовують «Фундазол» (80-100 г на 20 л води). Третє обприскування проводять після цвітіння. Використовують знову «Хом». Крім таких процедур, для профілактики цитоспороза яблуню підгодовують калієм і фосфором в осінній період.

Шкідники яблуні:

  • Боярышница. Це метелик, крила якої мають білим забарвленням з чорними прожилками. Довжин її переднього крила становить 3,5 див. Її гусениці темні, з поздовжніми помаранчевими або бурими смугами на спині, покриті довгими волосками попелястого кольору. Їх довжина становить 1,5-2 див. Саме вони становлять небезпеку для яблуні. Ці гусениці живляться бруньками дерева, а потім і їх листям і квітами.
  • Яблунева плодожерка. Це нічний метелик сіро-коричневого кольору. Вона відкладає свої яйця на плоди і листя яблуні. Гусениці, що вилупилися через три тижню після відкладання яєць, вгризаються в плід і поїдають його насіння. Потім вони прокладають ходи тому і переходять на неушкоджені яблука. Такі шкідники небезпечні тим, що можуть зіпсувати дуже велику частину врожаю.
  • Листовійка. Це дрібні гусениці, при ураженні якими листя починають скручуватися в трубочку.

Боротьба з шкідниками:

  • Боярышница. Дерева обприскують спеціальними засобами в період, коли починають розпускатися бруньки. Для цього можна використовувати препарат «Карате», розвівши його у води в співвідношенні 4 мл на 20 л. На кожне дерево рекомендується витрачати 10 л кошти.
  • Яблунева плодожерка. Для боротьби з нею яблуні обприскують «Фастаком» (6 мл на 20 л води) або «Цимбушем» (2,4 мл на 20 л води) через 20 днів після цвітіння.
  • Листовійка. Обприскують дерева «Цимбушем» (3 мл на 20 л води) у період між появою листових бруньок і появою квіткових бутонів.

Чим і для чого білити яблуні?

Це дуже важлива частина догляду за деревом. З допомогою побілки яблуню можна захистити від сонячних опіків. Також вона допомагає боротися з комахами, які зимують у корі.

Дана процедура проводитись двічі — восени, в листопаді, і навесні.

Для приготування розчину знадобляться такі компоненти:

  • 40 л води;
  • 12 кг вапна;
  • 4 кг глини;
  • 2 кг мідного купоросу;
  • 400 м столярного клею.

Останній інгредієнт додають для того, щоб побілка довше не обсипалась.

Для захисту яблунь від зайців в зимовий годину в розчин для осінньої побілки рекомендується додати речовини, що мають неприємний запах (креолін, нафталін, жовч). Цією частиною догляду за деревом не варто нехтувати, так як гризуни можуть сильно пошкодити кору рослини, особливо якщо воно ще молоде.

Білять стовбур і нижню частину великих гілок. Робити це можна в дощ або занадто сонячну погоду, тому що побілка може обсипатися від вологи або високої температури ще до того, як засохне.

Якщо яблуня вражена цитоспорозом, готується спеціальний розчин для побілки. Для цього знадобиться:

  • 40 л води;
  • 4 кг вапна;
  • 400 р «Хома» або 200 г «Фундазолу»;
  • 8 кг глини;
  • 80 г дегтярного міла;
  • 8 ст. л. канцелярського клею.

Правила обрізки яблунь навесні, навчальне відео

Здоровые и сочные плоды яблониУ деяких садівників яблуні дають соковиті, великі і чудові на смак плоди кожен рік. У чому секрет такого ідеального врожаю? Зрозуміло, при правильному догляді, регулярному поливі, грамотній підготовці яблуні до зимового періоду та весняної обрізки, дерево буде почувати себе чудово і віддячить дачників багатим урожаєм яблук. Коли краще зайнятися обрізанням яблунь і як це правильно зробити? Про це і піде мова в даній статті.

Найсприятливіший період для обрізки яблунь — це рання весна. Оптимально робити обрізання на початку весни, коли температура повітря вже перевищить нульову позначку, але бруньки на дереві поки не почали набрякати.

Для чого потрібна обрізка?

Яблоневый цвет

В процесі обрізання видаляються всі замерзлі, хворі та старі гілки яблуні, завдяки чому дерево захищається від усіляких захворювань, порушеного функціонування росту і розвитку, навіть загибелі.

Обрізка являє собою якусь допомогу дереву у правильному функціонуванні його крони і надає йому сил для багатого врожаю. Як правильно і коли краще здійснювати обрізку яблунь? Відео з учбовим матеріалом наочно покаже і допоможе розібратися в особливостях обрізки яблунь навесні.

Процес видалення дерева від непотрібних гілок проводитись кожен рік, а при необхідності можна провести процедуру обрізання двічі на рік — восени і навесні. При цьому в осінній період процедура обрізання полягає у видаленні старих, слабких і хворих гілок, які не впораються зі снігом. Весняна обрізка являє собою формування крони, видалення підмерзлих та зламаних гілок.

Не варто боятися завдати шкоди рослині видаленням гілок — ранньою весною дерева припиняються соки, тому обрізка не справити ніякого негативного впливу.

Процедура обрізання

Весенняя обрезка яблоньВесняна обрізка яблунь є підготовчим процесом до вегетационному періоду. Після сходження снігу необхідно повністю оглянути дерево. Підгнилі, заморожені і зламані від снігу гілки варто видалити в першу чергу.

Щоб зробити обрізання, необхідно озброїтися деякими інструментами:

  • драбиною;
  • ізолентою і поліетиленом;
  • великим гострим секатором;
  • садовим варом;
  • маленьким секатором для обрізування невеликих пагонів.

Які гілки необхідно видалити:

  • хворі, сухі і поламані;
  • якщо з одного місця ростуть кілька гілок, потрібно видалити більш слабкі;
  • гілки, що ростуть точно вгору або вниз, також видаляються.

Тонкие ветки обрезают секаторомПісля обрізки необхідно ретельно опрацювати всі зрізи, використовуючи садовий вар. Використовуючи цей засіб, ви запечатані зрізи, завдяки чому дерево швидко адаптується після процесу обрізки і не постраждає. Обробка садовим варом запобігає витікання соків з пошкоджених пагонів. Великий зріз потрібно додатково обмотати, використовуючи поліетилен і закріпити ізолентою.

Варто даті дереву деякий час на адаптацію, після чого конструкція видаляється (крім садового вару). Всі матеріали для видалення гілок можна придбати у магазині для садівників, як правило, вони недорогі.

Садовий вар можна приготувати своїми руками. Навчальне відео підкаже, як це зробити.

Для чого потрібна про брезка молодих саджанців?

Як весняна, так і осіння обрізка яблуні сильно залежить від віку дерева. Молодий, тільки посаджений у відкритий грунт саджанець вімагає обрізки відразу після висадження навесні. При цьому обрізається верхня частина стовбура так, щоб деякі молоді бруньки залишилися. Згодом саме ці бруньки сформують правильну крону яблуні. Далі необхідно уважно стежити як формується крона дерева: в період весняної обрізки видаляти відмерлі і зайві гілки.

Процедура обрізання молодого рослини після висадки його на відкритий грунт стимулює дерево на хороше і правильне розвиток, багатий і ранній урожай.

Обов’язковою умовою правильного формування молодого саджанця — обрізка у весняний період. Щоб зробити правильне формування саджанців, можна подивитись навчальне відео.

Деякі дачники задаються питанням, чи дійсно необхідно видалення пагонів молодий яблуні? Процедура пересадки в будь-якому випадку завдає шкоди кореневій системі рослини. Щоб укорінитися, дереву необхідно багато сил. Процес видалення бічних пагонів в першу весну життя дерева на відкритому грунті дозволяє йому зміцнити коренєву систему і додати сил. Процедура формування крони дозволяє саджанцю рости і розвиватися правильно, не витраті сили на зайві бічні і приземні пагони.

Небольшая крона защитит яблоню от повреждений ветром или снегомОскільки яблуня є деревом з тендітною внутрішньою структурою, наявність сильного стовбура і невеликий крони убезпечить її від серйозних ушкоджень під час сильних вітрів і снігу. Через 2-3 роки стовбур вкоріненого рослини необхідно звільняти від дрібних гілок бічних пагонів. Це забезпечить кроні дерева максимальні надходження сонячного світла.

Гілки, що ростуть вниз або вгору, варто видалити. На бічних гілках видаляється слабка поросль, як правило, зростання догори.

Обрізка яблуні дорослого

В осінній період необхідно підготувати доросле яблуню до зимівлі — обрізаються важкі бічні гілки, формується і проріджується крона. Для видалення великих гілок можна скористатися пилкою, щоб прибрати тонкі гілки підійде секатор.

Важливо, щоб використовувані інструменти були добре заточені і вимиті. Використовуючи затупившийся секатор або ножівку, ві можете разлохматить кору дерева, яка довгий час буде відновлюватися.

В якості обробки можна використовувати фарбу, але важливо, щоб вона була масляна. Будь-яка інша фарба буде діяти на кору як кислота. Швидку обробку необхідно забезпечити тільки зрізах сухих гілок. Місця зрізу молодих гілок необхідно обробляти лише через добу.

Ежегодная обрезка способствует хорошей плодовитости деревьев При правильному і регулярному щорічної обрізки дерева з моменту його висадки у відкритий грунт, ви досягнете добре освітлюваної та провітрюваній крони. Потім дерево не буде мати потребу в капітальному ремонті, необхідно лише видаляти хворі і старі гілки, поламані пагони.

Одним словом, дорослої яблуні достатня лише невелика санітарна обробка.

Весняне видалення старих пагонів дозволяє омолодити дерево — завдяки подальшому зростанню і розвитку яблуні формуються молоді здорові пагони.

До процедури по омолоджувальної обрізки варто підійти особливо ретельно, оскільки доросла яблуня дуже вразлива до ран. Для того щоб правильно обрізати доросле яблуню, краще заздалегідь ознайомитися з навчальним відео, представленим в даній статті.

Посадка, обрізка і догляд за колоновидної яблунею

Сорт яблок колоновидныхБагато людей твердо переконані в тому, що для вирощування навіть невеликої кількості плодових дерев буде потрібно дуже багато місця. Донедавна так і було. Однак завдяки зусиллям селекціонерів сьогодні з’єднання єднання явилися невеликі рослини, які здатні забезпечити багатий урожай. Серед них особливо виділяється колоновидна яблуня, посадка і догляд за якою не викликають особливих труднощів. Подібні сорти потребують невеликій кількості грунту, альо при цьому з кожного дерева можна зібрати не менше 4 кг плодів.

Історична довідка

Одна з канадських садівників приблизно 50 років тому випадково помітив дерево з дивним видом. На ньому взагалі не було бічних гілок. Замість них висіли дозревающие плоди. Як пізніше було з’єднання єднання ясовано, що причиною такого явища стала мутація, в результаті якої крона придбала вертикальну форму. Вищезгаданий садівник з Канади взявши кілька живців і укоренил їх. Завдяки цьому в 1964 році з’єднання єднання явилася перша колоновидна яблуня, а саме сорт «Ватажок».

З часом почалося активні виведення нових сортів, у яких значно відрізнялися розміри, форма, колір і смак плодів.

Загальний опис

Плоды колоновидной яблони

Висота колоновидної різновиди становить максимум 2,5 м, а ширина – 0,5 м. Біля центрального пагона бічних гілок немає, завдяки чому можна обійтися без обрізки. Яблуня вважається скороплодной. Так, при регулярному внесення добрив і правильному поливі перший урожай можна зібрати в тому ж році. Природно, для цього слід звернути увагу на інші фактори і забезпечити необхідні умови для правильного розвитку рослини.

Колоновидні яблуні відрізняється по висоті. Смороду бувають:

  • сильнорослыми;
  • полукарликовыми;
  • карликовими.

Використовується й інша класифікація, згідно з якою сорти діляться на 3 групи:

  • літні (Президент, Медок);
  • осінні (Титанія, Васюган);
  • зимові (Бурштинове намисто, Арбат, Московське).

Не так давно ці рослини вирощувалися в спеціалізованих розплідниках, але останнім часом вони поступово з’єднання єднання є і у приватних господарствах. Багато садівники вже встигли оцінити переваги таких невеликих дерев. Особливо це стосується пенсіонерів, яким з-за віку складно доглядати за високими розлогими рослинами і виконувати їх обрізання.

Варто відзначити, що колоновидні яблуні прийнято вирощувати у відкритому грунті. Однак деякі фахівці вважають за краще використовувати спеціальні вазони. Завдяки цьому вдається досягти різних ефектів в сфері ландшафтного дизайну.

Врожайність

Більшість сортів плодоносити до 15 років. Селекціонери кажуть, що колоновидні яблуні нерідко доживають до 50 років, альо такі дорослі дерева вже практично не дають урожаю.

З однієї рослини можна зібрати від 6 до 12 кг плодів. Цей показник може змінюватися в залежності від сорту, кліматичних умов та використовуваних підживлень.

Переваги і недоліки

Колоновидна яблуня – це дійсно унікальне дерево. У нього замість бічних гілок на центральному стовбурі помітні плодоносні пагони. Варто відзначити, що у таких яблунь досить компактна крона і не надто розгалужена коренева система. Завдяки такій особливості рослину можна щільно висаджувати, що забезпечить високу врожайність. Також варто відзначити невисокі розміри, які значно спрощують збір плодів.

Природно, у колоновидної різновиди є свої недоліки. Це висока вартість, а також недовгий термін плодоношення. Фахівці стверджують, що вже через 5 років після висадки врожайність починає знижуватися.

Поширені сорти

  • Васюган. Це зимостійка колоновидна яблуня, соковиті тверді плоди якої мають вагу близько 150-200 р. Дозрівання відбувається у вересні. Смак кисло-солодкий, м якоть досить щільна. З одного дерева можна зібрати до 5 кг врожаю. Рослина стійка до більшості захворювань і комах.
  • Останкіно. Сорт відрізняється великими яблуками червоного кольору вагою в 130 р. Урожай зберігається до початку зими. Плоди підходять для вживання в сірому вигляді та переробки. Смак кисло-солодкий, м якоть дрібнозерниста. З одного дерева збирають близько 5 кг.
  • Президент. Компактна середньоросла яблуня стійка до більшості хвороб. Жовтуваті плоди важать близько 200 р.
  • Малюха. Це один з найбільш смачних сортів колоновидна яблунь. У нього м’яка соковита якоть і виражений солодкий смак. Плоди важать всього 50-70 р. Вони зберігаються приблизно місяць.
  • Валюта. Сорт ідеально підходить для вирощування на дачній ділянці. Вже в перший рік можна зібрати невеликий урожай, що ніяк не вплине на розвиток саджанця. Така різновид стійкий до парші. На листі немає ніяких плям або нальоту, що помітно на відео селекціонерів. Плоди відрізняються своєю лежкістю. Вони здатні зберігати свій смак і структуру до початку лютого.

Як посадити колоновидную яблуню?

Вибір саджанців

Колоновидная яблоняФахівці рекомендують вибирати однорічні рослини. Їх варто купувати на початку весни соціальних розплідниках. При цьому слід звернути увагу не тільки на сорт і врожайність дерева. Важливо перед покупкою оцінити стан саджанця. На ньому не повинно бути ознак хвороби та будь-яких механічних ушкоджень, а також шкідників. Досвідчені садівники рекомендують завжди уточнювати морозостійкість, оскільки більшість популярних сортів нездатні перенести мороз.

Перед транспортуванням коренєву систему необхідно загорнути у вологу ганчірку і надіти зверху пакет. Зробити це нескладно, якщо подивитися відповідне відео.

Підготовка

Незважаючи на ті що у клиновидних яблунь не дуже велика коренева система, слід викопати великі посадкові ями. Сюди необхідно додати близько 4 кг компосту або перепрілого гною. Також рекомендується використання мінеральних добрив. Оптимальною вважається суміш доломітового борошна, калію і суперфосфату.

Садити яблуню найкраще в низині, де взимку багато снігу, які захистять стовбур від вимерзання.

Посадка

Как правильно посадить яблонюЯк правило, посадка проводитись навесні, а саме в квітні. Деякі садівники вибирають осінній період. Варто відзначити, що кращим вважається перший варіант, оскільки деякі сорти зацвітають уже в цей рік. Якщо цвітіння спостерігається, можна відщипнути бутони, щоб рослина зміцніло. Завдяки цьому вже в наступному році врожай буде рясний.

Коли саджанець буде поміщений у яму, її заливають водою, а потім засипають підготовленим грунтом. При цьому потрібно стежити, щоб місце щеплення знаходилося вище рівня землі. Далі необхідно зробити невелике поглиблення біля стовбура, потім дерева знову поливають і мульчують грунт.

Між рядами саджанців повинен бути проміжок 90-100 см, а між окремими рослинами в ряду – 50 див. Завдяки такому компактному розташуванню на 1 сотки поміститься 150-200 саджанців.

Фахівці нагадують, що різні сорти необхідно садити окремо. Це пояснюється тім, що у них відрізняється рядків внесення підгодівлі, обрізки та обприскування.

Між саджанцями можна вирощувати кущі полуниці, оскільки крона компактна колоновидна яблунь не дає тінь.

Догляд

В основі грамотного догляду лежить використання підживлення і захист рослин від різних шкідників.

Колоновидные яблони веснойВнесення добрив починається в кінці весни. Для цих цілей використовується коров’як як ячий гній або курячий послід у вигляді розчину. Також можна додавати сечовину. З другої половини літа в якості підгодівлі використовуються калійно-фосфорні добрива.

Необхідно пам ” ятати про те, що в перші кілька місяців для рослини важливий інтенсивний полив.

З настанням холодів нижню частину стовбура акуратно загортають плівкою.

Колоновидні яблуні піддаються нападу тих же комах, які зустрічаються і на інших плодових деревах. Для знищення шкідників використовуються різні інсектициди.

Більшість сортів не вімагає обрізки. Це стосується випадків, коли верхня брунька не пошкоджена. Якщо ж вона постраждала за заморозків або з інших причин, то на стовбурі утворюється кілька пагонів, які конкурують між собою. Садівник повинний визначити найсильніший відросток і обрізати інші, коли вони виростуть до 20 см. Обрізка колоновидна яблунь потрібно і в інших випадках. Мова йде про розвиток довгих бічних пагонів. Їх потрібно видалити, поки вони ще не задерев’яніли. Всі зрізи слід обробити спеціальним складом.

Щоб колоновидна яблуня радувала багатим урожаєм, необхідно прищипувати бічні пагони і своєчасно вносити добрива.

Посадка яблуні навесні: вибір саджанців та поради

Как посадить яблонюДумки про час посадки саджанців яблуні розходяться. Більшість садівників впевнені, що осіння посадка яблунь краще і наводять для цього купу доводів. Альо деякі твердо впевнені, що весняна посадка має масу переваг, і готові це аргументувати.

Технологія посадки саджанців яблуні

Посадка яблони весной советы Якщо яблуня навесні висаджена за всіма правилами до того, як прокинуться нирки і добре вкоренилася, можна все літо спостерігати за тим, як вона розвивається. Тобто є можливість забезпечити для її зростання оптимальні умови.

До кінця вегетативного періоду це вже не тільки що висаджений саджанець, а зміцніле життєздатне дерево. На відміну від посаджених восени, їм не страшні перші заморозки, вони більш стійкі до перепадів температури, до нестачі вологи. Вони не вимагають додаткового укриття і захисту кореневої системи від холоду.

Вибір місця

Для посадки яблуні вибирається добре освітлене місце.

Якщо сад захищений від вітру, це буде сприяти кращому запиленню комахами і, відповідно, більше гарного плодоносіння.

Уход за саженцами яблониТреба бути твердо впевненим, що грунтові води залягають глибоко і по мірі розвитку дерева не почнуть обмивати його коріння. Якщо раніше на цьому місці вже висаджувалися плодові дерева, але на третій-четвертий рік у них несподівано сповільнювався розвиток, починала підсихати верхівка – це ознака того, що коріння досягли водяного шару і перестали отримувати поживні речовини. Висаджувати яблуні на такому місці марно.

Земля яблунь потрібна родюча, але тут зазвичай вибирати не доводиться і належний догляд за ними зобов’язаннями язаний компенсувати бідність грунту. Легкі суглинкові ґрунти – ідеальний варіант для посадки саджанців яблуні.

Як підготувати яму для посадки?

Важливою умовою є правильна підготовка ями для посадки яблуні. Для цього необхідно дотримувати наступні вимоги.

  • Ями для посадки плодових дерев у весняний період готуються заздалегідь з осені. Якщо ідея про посадку з’єднання єднання явилася тільки навесні, можна приготувати яму за 2-3 тижню. Копається яма розмірами 80х80х80 см, залежно від сорту і розвитку кореневої системи – менше або більше.
  • Якщо висаджується кілька яблунь, необхідно дотримуватися між ними певну відстань, беручи до уваги сорту. Раніше, більшість яблунь були великорослыми і садили їх на відстані не менш 6 метрів один від одного. Такі сорти збереглися і зараз, але перевага віддається плодовим деревам на карликовій підщепі. Вони більш компактні, низькорослі, зручні для збору врожаю, ями для їх посадки копають через кожні 4 метри. Популярні в даний час колоноподібні сорти яблунь можна висаджувати на відстані до 2-х метрів.
  • Верхній родючий шар відкладається в сторону. Коли ямка буде готова, її треба змішати з золою, торфом або перепрілим гноєм і висипати на дно. Можна додати трохи суперфосфату, але добре перемішати його з землею, щоб виключити контакт коренів з добривом. Ніжні дрібні корінці легко обпалити. До весни грунт повинен осісти і просочитися талої та дощової води.
  • Якщо грунт глинистий, на дно слід укласти в якості дренажу камені. Якщо піщаний, то замість каміння для утримання вологи насипається глина.

Як правильно посадити яблуню

Для посадки можуть використовуватися як однорічні, так і дворічні саджанці. Вони зовнішньо відрізняються тім, що у дворічних яблунь є бічні гілки. За приживлюваності однорічні перевершують дволіток, але останні починають плодоносити на рік раніше.

Садити яблуні необхідно до початку сокоруху. Це найважливіше загальна умова для їх висадки і навесні і восени.

  • Саженцы яблониУ підготовлену з осені яму спершу поміщається кількість майбутня опора для молодого деревця.
  • Необхідно уважно оглянути коріння, визначити місце знаходження кореневої шийки. Корені повинні обов’язково мати три розгалуження довжиною до 30 див. Пошкоджені слід обрізати і обробити. Важливо, коли є багато дрібних мочковатих корінців, які постачають дереву поживні речовини. При купівлі вони завжди повинні бути вологими.
  • Дуже корисно буде вдатися до старовинного методу підготовки до посадки яблунь. З глини, коров’як як якові і води наводитися рідка однорідна маса, в яку занурюються коріння дерева. Далі коріння слід дістати з глиняної «рідоти» і злегка підсушити. Ця процедура захищає їх від пересихання.
  • Під «п’єр єр яту» насипається горбок землі, утрамбовується, якщо земля суха, її можна політі.
  • Саджанець встановлюється з північної сторони від опори до п’єр п’ятою на горбок, щоб коренева шийка залишалася на рівні поверхні землі, коріння розправляються. Місце щеплення повинне бути вище рівня землі на 10 см При її заглибленні саджанець буде гірше розвиватися. Пагони підуть нижче щеплення і зростання піде «дичка», на яку щеплена культурна яблуня.
  • Дуже акуратно, не травмуючи дрібних корінців, ямка засипається землею. По мірі наповнення вона утрамбовується.
  • Коли дерево висаджено, земля навколо нього остаточно капітально утрамбовується, оформляється лунка для затримки води.
  • Молоде дерево підв’язується до опори у двох місцях: ближче до кореня і зверху.
  • Посаженую яблуню добре проливають теплою водою, причому роблять це поступово, щоб вода вбереться і досягла коренів. Для поливу потрібно не менше трьох відер.
  • В якості захисту від сонця і утримання вологи пристовбурне коло мульчується тирсою або хвоєю.
  • Секаторами у однорічних саджанців на висоті 70 см підрізається верхівка, у дволіток — бічні гілки. Це необхідно для формування майбутньої крони яблуні.

Догляд за саджанцями яблуні

Молоді незміцнілі яблуні необхідно особливо ретельно берегти від перших сонячних променів, тому висока мульчування – обов’язкова вимога при ранньовесняній посадці плодових дерев.

Подальший догляд зводиться в основному до регулярного поливу. Зважаючи ранньої посадки перші 2-3 рази полив здійснюють теплою водою, потім по мірі прогрівання ґрунту переходять до звичайній температури.

Полив яблунь здійснюється один раз в тиждень, в залежності від погоди – частіше. Підживлення саджанців-перволітків практично не потрібно, так як велика можливість опіку коренів.

Щоб самостійно посадити яблуню не вимагається досвід або навички. Уважно дотримуючись відеоінструкції, з цим завданням впорається будь-який початківець садівник-любитель. Багато сорти яблунь на карликовій підщепі починають плодоносити вже на четвертий рік і чекати першого врожаю довго не доведеться. Ні з чим не порівняти почуття гордості і задоволення, яке відчуває людина, зриваючи плоди з яблуні, посадженої своїми руками.

Підрізка старих і молодих яблунь навесні

Советы и рекомендации садоводов как и когда обрезать яблониОбрізка – це дуже популярний прийом по догляду за плодово-ягідними кущами і деревами. Цим методом користувалися ще наші предки і, як не дивно, користуємося, і ми до сих пір. Здавалося б, що складного, обрізав і все. Але це досить трудомісткий метод. Навіть не тому, що там потрібно обрізати, а необхідно знаті, коли це зробити і як правильно.

Це робиться для того, щоб регулювати плодоношення дерева. Його врожай не повинен перевантажувати саме дерево. Загрожує це поганою якістю плодів, процес плодоношення збивається і зимівлю рослина перенесення всього арс погано.

Як обрізати яблуню навесні після посадки

Способ правильной подрезки яблонь весной после посадки

Обрізка молодих яблунь навесні:

Перша обрізка для яблуні повинна плануватися на першу весну після посадки. При цьому неважливо, коли воно було посаджено – восени або навесні. Але є один момент. Яблуні, посаджені восени необхідно встигнути обрізати до появи перших нирок.

Обрізку молодого деревця роблять у верхній частині. Це для того щоб рослина виглядала охайно і красиво. Крона молодий яблуні винна бути такою, щоб отримати хороший урожай з красивими наливними яблучками. Так бі мовити, «як з вітрини».

Необхідно мати на увазі, що будь-саджанець, де б він ні був куплений або викопаний буде з порушеною кореневою системою, яка була пошкоджена. Для того щоб молоді корені швидко зажили і освоїлися на новому місці потрібно три речі:

  • вода;
  • поживні речовини;
  • обрізка яблуні після посадки.

Основне завдання першої обрізки після посадки є виправлення недоліків будови всього саджанця і крони в цілому. Таким чином, і зовнішній вигляд буде більш привабливим і майбутній урожай порадує.

Підрізка однорічних саджанців яблуні

Однорічні саджанці – це ще нерозгалужене рослина. Тому й обрізати їх потрібно на висоті 80-100 див. вважається Відстань від рівня землі до верхівки дерева. Крону таких яблунь сформировывают з утворених бічних пагонів.

Описание подрезания однолетних саженцев яблоньУ ряді винятки можливі однорічні саджанці з вже наявними розгалуженнями. Тоді у саджанця обрізаються всі пагони до 50 або 70 см від верхнього шару грунту. Все що вище піддається огляду та вибірковості. Пагони утворюють зі стовбуром гострий кут теж треба видалити. Інакше такі пагони будуть ламатися під вагою снігу або вже з’єднання єднання явився врожаю. Якщо ж такі пагони неможливо видалити або вони вкрай необхідні, то їх відтягують з допомогою розпірки.

Пагони утворили зі стовбуром широкий кут обрізають до 3 або 5 нирок від підстави. Такі пагони забезпечують дереву наявність міцної крони. Дерева, гілки яких розташовані горизонтально по відношенню до самого стовбура дадуть урожай раніше.

Стовбур дерева теж необхідно підрізати. Обрізати необхідно самий верх стовбура, але так, щоб він був вище бічних пагонів на 15-20 см.

Весняна обрізка дворічних яблунь

Саджанці можна придбати як однорічні, так і дворічні, які вже мають головний стовбур і кілька бічних пагонів. Особливої різниці в обрізку однорічних і дворічних яблунь не спостерігається.

Як виконується обрізка яблунь дворічних навесні:

Способы обрезки двухлетних яблоньУ дворічного саджанця видаляють пагони, залишаючи лише найсильніші, утворили зі стовбуром широкий кут. Залишають найчастіше не більше п’яти таких пагонів. Ці пагони надалі повинні утворити основні скелетні гілки дерева.

Основний провідник підрізають вгорі на 15-20 см вище останніх залишених бічних пагонів. Самі ж пагони теж слід трохи вкоротити. Нижні пагони обрізають до 30 див. Верхні трохи менше, але при цьому нижні не повинні бути на рівні з верхніми. Паралельні провіднику пагони або видаляємо, або відтягаємо до горизонтального положення. Робиться це для того, щоб дерева не вийшло 2 ствола.

Правильна обрізка яблунь

Існує не один десяток різних форм, передбачених в рослинництві плодових. Але для більшості з них, все ж передбачена розріджено-ярусна крона.

Ця форма передбачає розташування скелетних гілок у 2 яруси і наявність декількох сучків першого порядку. Розглянємо різні варіації цієї форми. Перший ярус складають:

  • 2-3 бічних втечі, утворюють скелетні, основні гілочки. Гілочки розташовуються суміжно один одному.
  • Другий варіант – це в принципі ті ж самє, при наявності невеликого моменту. Тут ми можемо спостерігати також 2-3 скелетні гілочки, тільки несуміжні, а розташовані на відстані 5 або 10 см один від одного.

Другий ярус – це частіше всього 2 скелетні гілочці. Якщо ж у вас сорт яблуні слабо зростаючий і погано розгалужене, то другий ярус не потрібно закладаті. Просто над першим ярусом розташувати 2-4 поодинокі скелетні гілки.

У перший рік життя яблуні на садовій ділянці, після посадки обрізанні відводитися лише головна роль – формування. Форма закладає певний фундамент у подальший розвиток дерева і плідність його майбутніх плодів. Інакше кажучи, правильна форма – це достатня кількість світла, насиченість, разрастающимися гілками і зручна крона при догляді.

Головне завдання садівника – позбавити молоде дерево від непотрібних гілок і сучків. До непотрібних можна віднести: хворі, неправильно розташовані, перехрещуються і надломанные.

Але навіть у цьому випадку не варто зловживати обрізанням, інакше дерево довго ще не принесе плоди.

Обрізка яблуні навесні на третій рік після посадки

На третій рік у яблуні обрізки піддається центральний провідник вже сформований в невеликий стовбур дерева. Обрізати стовбур потрібно в зоні закладки 2 ярусу. Це приблизно вище Межокружного проміжку на 10-15 див.

Советы для обрезания трёхлетних деревьев яблоньТепер, що стосується скелетних гілок. Скелетні гілки першого порядку вкорочують на 10-15 см нижче обрізаної верхівки стовбура. На цих гілках відбираємо по одній скелетної гілки іншого порядку. Їх також вкорочуємо на 10-15 см нижче верхівок підрізаних гілок першого порядку.

Конкуруючі гілки з центральним провідником теж повинні бути видалені.

Сформувавши крону яблуні не потрібно видаляти плодові утворення. Вони повинні розвиватися природних шляхом.

4 рік обрізування яблуні

На 4 рік обрізка у нас також припадає на весну і знову підрізати необхідно стволову частину яблуньки. Обрізаємо стовбур на 1/3 чи 1/4. При цьому однорічна частина вінна бути заввишки близько 50-60 див.

Прирости на скелетних гілочках першого порядку підрізають, як зазвичай на 10-15 см, причому на кожному ярусі. Якщо на першому ярусі є гілочки з недостатнім нахилом, то для них необхідно зробити обрізку на переклад.

На першому ярусі вибираємо по другій скелетної гілочці іншого порядку, через 30-50 см від 1 гілки з протилежних сторін. Їх обрізають на 10-15 см нижче верхівки скелетних гілок першого порядку.

Крім обрізання потрібно робити і проріджування. Проріджування піддаються всі гілочки, розташовані у верхній частині дерева і виросли за 1 рік на 70-80 див. Ще видаляють гілочки – конкуренти центрального провідника.

5 рік обрізування яблуні

На п’ятому році життя у яблуні майже закінчується формування верхівки.

Виділяємо головний приріст на центральному провіднику, що утворив широкий кут. Це близько 50 см від 2 ярусу. Стовбур вкорочуємо на 1.2.3 см, при цьому однорічна частина залишається 50-60 див.

На першому і іншому ярусі скелетні гілочки можна перевести в зовнішнє розгалуження для того, щоб збільшився кут нахилу. Провідники скелетних гілок підрізають на 10-15 см нижче закінчення самих скелетних гілок.

На першому ярусі закладають за третьою скелетної гілочці. Відстань між ними повинне бути 30-40 см. На іншому ярусі закладають першу на відстані 25-30 см від основи. Скелетні гілки іншого порядку теж потрібно підрізати на 10-15 див.

На шостий рік після посадки знаходять ще одну головну гілку на відстані 40-50 см від попередньої і на цьому етап формування крони можна вважати завершеним.

Обрізка старої яблуні в період плодоношення

Основні завдання обрізування яблуні в період плодоношення – це підтримувати рівновагу росту і плодоношення, не порушуючи фізіології рослин. Функція обрізки старої яблуні в цей період регулююча. Тім самим необхідно стежити про поповнення крони молодими гілками, які приносять урожай і видаляти загущають.

Описание правильной обрезки плодоносящих старых яблоньЯк не дивно, але в подібний період річний приріст зменшується, не перевищуючи і 15 см, а, значить, дерево необхідно омолоджувати. В такому випадку нам допоможе омолоджуюча обрізка. Основне завдання такої обрізки не допускати зупинки зростання і відновити співвідношення росту і врожаю. Сильної обрізку повинна піддатися крона дерева. В цьому випадку потрібно видалити всі загущають гілки крони, а також йдуть всередину і перехрещуються.

Рада. Видаліть краще 1 або 2 великі загущають гілки старого дерева, ніж багато маленьких.

Коли обрізають яблуню? Обрізку молодий яблуні краще проводити навесні, за 1 місяць до початку брунькування. Що стосується дорослих дерев, то тут все набагато простіше. Їх обрізати можна коли завгодно, будь то зима чи літо, неважливо.

При цьому необхідно проаналізувати особливості території та її погодні умови. Тому радиться зимову обрізку робити в південних районах. У середній смузі і Північних районах при дуже низькій температури дерева можуть обморозитися.

Омолоджуючу обрізку для старих яблунь теж краще проводити за місяць до початку вегетативного періоду. Видалення сухих, пошкоджених і загущающих гілок роблять в будь-який час року.

Чи можна не обрізати яблуню взагалі?

Які наслідки можуть очікувати садівників, якщо не обрізати дерева яблунь:

  1. По-перше, крона дерева буде сформована неправильно, або занадто висока або занадто розлога.
  2. По-друге, гілки дерев будуть слабкими і тонкими, а, отже, під час плодоношення будуть потрібні підпори.

Єдине начебто повинно порадувати, у період плодоношення такі дерева вступають набагато швидше. Досвідчені садівники кажуть, що обрізка яблунь навесні потрібна і корисна для саджанців і дерев. У таких яблунь згодом гілки будуть сильними, а саме дерево буде виглядати охайно і красиво.

Обробка яблунь: особливості догляду за деревом ранньою весною

Обработка яблоньРання весна – саме час для того, щоб садівникам і дачникам приступати до роботи. Саме в цей період потрібно приготувати свої дерева до настання врожаю: підрізати їх, обробляти грунт, щоб дерево росло краще, і, звичайно ж, прийняти всі заходи для захисту від шкідників. Сьогодні ви дізнаєтеся, що представляє собою весняна обробка яблунь, щоб майбутні яблука були смачними.

Як правильно обрізати дерево

Обрезаем яблонюМетод обрізки старого дерева дещо відрізняється від обрізки молодого. Багато хто думає, що яблуні старше 15 років вже треба викопувати і міняти на більш молоді, але це не завжди є необхідність, якщо ви правильно обробите стару яблуню.

Весною яблуні обрізають приблизно до деревини четвертого року, якщо ж протягом останніх двох років приріст був відсутній, то вкорочують скелетні і напівскелетні гілки, а також частково плодові утворення.

Старі яблуні обрізаються до 9-річної деревини, орієнтуйтеся при цьому на сплячі бруньки внизу втечі. Подібна процедура допоможе омолодити дерево, завдяки чому вже на третій рік після неї вона знову буде приносити плоди.

Молоді ж дерева обрізаються в цілях профілактики для регуляції росту і плодоношення. Саджанці одного року підрізують приблизно на рівні метра від землі, при наявності бічних пагонів їх теж треба видалити приблизно на висоті 0,5 метра.

В першу чергу видаліть гілки, що утворюють гострий кут зі стовбуром, щоб вони потім не прогиналися. Дворічні дерева слід обробляти таким же способом, залишивши лише найбільш сильні пагони з боків. Нижні гілки повинні бути залишені довжиною близько 30 см, а верхні – трохи менше.

Перші кілька років дерево слід надавати формує обрізку, щоб крона добре освітлювалася і була компактною. До 5 років обрізати дерева яблунь потрібно акуратно, без зайвих експериментів, щоб дерево не відставала у розвитку.

Як підгодовувати яблуні навесні

Как ухаживать за яблонейУдобрювати яблуні необхідно тім, що дозволить забезпечити їх нормальний ріст і врожай, і захищати від усіляких шкідників. Ранньою весною потрібно дочекатися танен снігу і прокопати грунт під деревом, обробивши його поруч зі стовбуром аміачною селітрою з розрахунку 30 грамів на 10 літрів води.

Якщо ж ви висипаєте селітру на сніг або лід, то вона може вимитися талої вологою, і дерево залишиться без підживлення, так необхідного в цей період.

При початку вегетаційного процесу застосовуйте азотні добрива. Причому їх необов’язково купувати в магазині, їх можна зробити самостійно з пташиного посліду або торфу. Таке добриво благотворно впливатиме на якість і кількість майбутнього врожаю. Щоб дерево не захворіли раком і не отримало кореневих опіків, добриво обов’язково розбавте водою.

Трохи пізніше, приблизно в з’явилися в місті у місяці, яблуню потрібно удобрити сечовиною або ж іншою органікою з розрахунку 25 г на 10 л води. Готова суміш вінна перед добривом настоятися протягом 5 днів. Особливо важливо правильно підживлювати однорічні саджанці, всього ж протягом весни їх потрібно удобрювати три рази через кожні півмісяця.

Правила посадки саджанці яблуні

Яблучний саджанець можна садити весною або ж восени, але рекомендується це робити до моменту появи бруньок, щоб він краще адаптувався до землі і швидше виріс. Правила при посадці яблуні наступні:

  • Посадка яблониДерево потребує постійної поливанні в цілях профілактики захворювань та для посилення росту.
  • Поруч з місцем для саджанця не повинні рости високі дерева як мінімум в радіусі 2-3 метрів.
  • Оптимальні пролягання ґрунтових вод при посадці дерева яблуні як мінімум 1,5 метра, щоб воно не затоплялось.
  • Бажано для посадки вибирати місце, де раніше росли плодові дерева.
  • При пересадці саджанця потрібно провести обрізку, щоб корінь міг забезпечити харчуванням все дерево.
  • Глибина посадкової ями повинна становити близько 50 див.
  • Щоб водний баланс саджанців був відновлений, перед посадкою їх слід замочити у води на добу.
  • Зламані коріння обов’язково видаліть за допомогою секатора.

Як правильно пересадити яблуню і чи потрібно це робити? Якщо пересадки яблуні на інше місце немає серйозної необхідності, то робити цього не варто. Будь-яка пересадка – це стрес і ймовірність травми для рослини, якщо при цьому саджанці самі по собі слабкі, це може їх і зовсім вбити. Старі дерева – єдині, які пересадку переносять переважно без наслідків.

Але якщо ви все-таки вирішили пересадити дерево, то для початку в передбачуваному для посадки місці вирийте траншею в два рази ширше і глибше, ніж ком дерева. Для початку скопайте ґрунт, очистіть його від бур’бур’бур’янів, киньте на дно вапняк і добрива. Щоб дерево не впало, виготовте три кілочка.

Оптимальний час пересадки – рання весна до моменту появи бруньок. Викопати зі старого місця дерево слід вкрай обережно, дивіться, щоб з коренем було викопано великий ком. Коріння потрібно помістити в сітку, а стовбур – обернути тканиною.

Тримати викопане дерево занадто довго не можна посадити його на нове місце краще якомога раніше, щоб воно прижилося швидко і нічим не захворіло. Кому повинний розташовуватися в грунті так, щоб шийка кореня знаходилася вище рівня грунту. Потім присипають коріння розпушеному землею і утрамбовують.

З годиною присипте ще землі, щоб яблуня не осіла також при пересадці не забудьте обрізати крону.

Особливості боротьби з шкідниками

Щоб ваше дерево не постраждало від шкідників, її потрібно обробити двічі:

  1. Обрабатываем дерево яблониПерша обробка – рання весна до сокоруху. Заходь будуть такі: обрізка крони, очищення від лупиться кірки, а також видалення моху та лишайників з поверхні дерева. Оскільки шкідники часто зимують у коровых тріщинах, то потрібно побілити стовбур гашеним вапном, а також обприскують отрутами гілки і грунт.
  2. Друга обробка – квітень місяць під час зав’зв’язку зв’язування нирок, але до моменту цвітіння. Не обприскуйте дерево при запиленні, щоб не завдати шкоди корисним комахам, так можна знищити майбутній урожай. Завдяки ловчим поясів можна впоратися з яблучним квіткоїдом. Також прийміть заходи по усуненню комах, які харчуються листям і плодами.

Для боротьби з шкідливими комахами використовують інсектициди, які поділяються на дві категорії. Контактні інсектициди – розпорошуються, вражаючи шкідника. Застосовуються при перших обробках дерева і не шкодять самій рослині. Проте їх дія обмежується лише одним тижнем, а при опадах – скорочується ще більше. Системні інсектициди – діють близько двох тижнів, проникають в рослини і вбивають шкідників зсередини нього. Незважаючи на негативний вплив на дерево, для людини не небезпечні і швидко виводяться з плодів, жодним чином не впливаючи на них.

Серед контактних інсектицидів найбільш поширені такі препарати, як:

  • Бензофосфат (діє до місяця і майже безпечний для корисних комах типу бджіл).
  • Карбофос (небезпечний для корисних комах, не можна застосовувати при запиленні).
  • Трихлороль -5.

А найбільш відомі системні препарати – це:

  • Актара (здатний вбивати відразу кілька видів шкідників).
  • Инсегар (для боротьби з листовійкою і плодоніжками).
  • Карате зеон (безпечний для бджіл).

Отже, якщо ви приймете до уваги всі запропоновані поради по весняної обробки яблунь, то ваше дерево завжди буде мати доглянутий вигляд і дарувати вам смачні та соковиті яблука, головне – це правильний догляд за рослиною.